Mode

Prada herr våren 2015: konservativt, tråkigt, men ändå lite kul?

X

Hey…det pågår ett maraton i herrmodevecka där ute, snart ska den gå från Milano till Paris. Minns hur har brukade åka på Paris-veckan…det var mysigt. Men nu hinner jag knappt kolla online vad som händer.

I alla fall: I kväll visade Prada i Milano. Tyvärr verkar dock Miuccia ej vara i förnedra-patriarkatet-mode lika mycket just denna gång. Ledsen smiley.

Men, det hon är inne på är istället att göra det mest obegärliga vi kan föreställa oss, begärligt. Väldigt tråkiga kläder. (Normcore….? Let’s not even go there)

Och: Att göra medvetet tråkiga kläder till män är kanske också ett sätt att ta ifrån dem lite av deras makt? (Inte för att män med makt någonsin klätt sig snyggt iofs…ehum. ej hållbar teori)

Miuccia Prada säger själv till The Guardian: ”It was conservative. Because I thought that was the only new thing possible.

Och om poolen som omger catwalken förklarar hon: ”The pool is a classic for summer. It was a joke and an irony on what was classic.”

Som vanligt blandande hon även herr med dam. Hon kanske tycker det blir för tråkigt att bara visa herr…

X X X X X X X

X

Alltid perfekt.

Agnes Grefberg Braunerhielm
Promotion

Mode

HANNA OCH AGNES LISTAR: MODEÅRET I BACKSPEGELN – 25 PLAGG SOM GJORDE 2013

Hur kommer 2013 att bli ihågkommet för vad som satt på kroppen? Från Rihanna till Lars Norén, trosor, Naomi och tillbaka igen: Jag och Hanna Johansson sammanfattar året i 25 minnesvärda plagg. 

Helt utan kronologisk (eller annan) ordning. Det blir roligare så.

Paris Fashion Week Haute Couture Spring 2013 - Chanel - Catwalk Featuring: Model Where: Paris, France When: 22 Jan 2013 Credit: Visual/WENN.com **Only available for publication in the Germany, Austria, Switzerland, Canada, United Arab Emirates & China. NO INTERNET USE, Not available for the rest of the world**22 JANUARI: CHANELS TVÅ BRUDKLÄNNINGAR.
Chanels final på haute couture-visningen i januari kallas en ”provokation” av modepressen. Men snarare är det första gången Karl Lagerfeld inte försöker provocera utan bara säga sitt i den brinnande samkönade äktenskaps-debatten som rör upp Frankrike.

Knappa halvåret efter Chanel-visningen tillåter Frankrike samkönat äktenskap och adoption. Vilket lockar ut hundratusentals anti-demonstranter mot homoäktenskap  på Paris gator.

denim thong22 MAJ: THE DENIM THONG.
Rihanna flashar jeansshortsstringen på sin insta redan i maj. Men det är först när Pour it up-videon landar i oktober vi förstår byx-trosans sammanhang (och dess sammansättning).

Det är svårt att säkerställa vid vilken tidpunkt Beyoncé känner sig lockad av samma jeansstring, men alldeles uppenbart verkar de kanalisera detta plagg exakt samtidigt. Och båda väljer att bära plagget i någon slags personlig feministisk kontext: Riri i en hyllning till poledance och Beyoncé i en moshpit proklamerandes att alla kvinnor alltid vaknar felfria.

malaika-firth-is-the-face-of-prada-aw13-46425_w10001 JULI: MALAIKA FIRTHS PRADA-KAPPA.
I juli visar Prada upp sin höstkampanj, som för första gången sedan Naomi Campbell 1994 frontas av en svart modell: den 18-åriga Malaika Firth.

I september sjösätter Bethann Hardison, Iman och nämnda Naomi kampanjen Balance Diversity som helt enkelt pekar ut alla de designers som inte castar annat än vita modeller (Prada inräknade). Redan till modeveckorna en månad senare märks det skillnad: Vita modeller har inte längre 100% dominans. Men fortfarande typ 90%.

DIOR_Ready to wear sprng_summer 2014;  Paris_fashion week  september_201327 SEPTEMBER: DIORS KJOLSHORTS.
Raf Simons gör sitt bästa för att fortsätta pusha den typiska Dior-kunden in i obekvämt land. Denna kjol-shortshybrid för vårkollektionen kommer hålla oss vakna om nätterna länge: ska den slå igenom våren 2014? Dior-fejset Jennifer Lawrence lär sporta den: alltid något att se fram emot.

nike-sneakerboots-2317 SEPTEMBER: SNEAKER-SKON.
Det har varit en lång process, men i år var året när sneakern omslöt varje fot och kan passera som vilken sko som helst. Modellerna som sneakerstillverkarna spottar ur sig i led med sneakerns nyanpassade ställning verkar oändliga: högklackade sneakers, virkade sneakers och “sneakerboots”.

18 OKTOBER: “DEN LÄTTA DUNJACKAN”?
När ett plagg får sitt eget söndagsinslag i P1 vet man att det är allmängiltigt. Frågan är bara om det gäller även utanför Stockholm? Men kollar vi där är det sant: den lätta dunjackan har till och med slagit förra årets pälsboll på huvudet i frekvens på stan. Den är perfekt om du vill smälta in i en grupp och säga absolut ingenting.

1 NOVEMBER: KANYE WESTS JACKA.
Kanye West, å sin sida, vill gärna säga så mycket som möjligt med sin jacka (surprise!). Han vill göra göra den största symbolen för rasism i USA till sin: Han har satt Sydstatsflaggan på sin merchandise till Yeezus-turnén, och han bär den på sin bombarjacka. Debatten pågår fortfarande och Kanye West lär ha mer på sitt hjärta att lätta under 2014.

22 MARS: PÄLSEN.
Till hösten väljer 70% av alla modeskapare under de internationella modeveckorna att placera päls i sina kollektioner. Denna siffra kommer från Saga furs själva, de stolserar med den på sin hemsida. Lobbyism (och en önskan om att göra samma sak som alla andra?) är den största orsaken.

 21 NOVEMBER: BACK FOR GOOD-KLÄNNINGEN.
Det har ännu mer än tidigare blivit helt omöjligt att svinga en katt utan att träffa någon i BACK. I Stockholms innerstad har alla, uppenbarligen, varit BACK FOR GOOD, men också globalt: K-popbandet 2ne1 har till och med burit det på scen.

16.6050943224 APRIL och 19 AUGUSTI: HUVUDDUKEN.
Den 24:e april 2013 kollapsar den åtta våningar höga Rana Plaza, en klädfabrik och kommersiellt center i Savar utanför Dhaka i Bangladesh. Katastrofen blir den dödligaste olyckan inom klädindustrin någonsin, med 1 132 omkomna. Västerländska märken som bland annat Bennetton hade sin tillverkning i huset. Fortfarande idag har de anhöriga och skadade inte kompenserats.

Kvinnorna (85% av Bangladesh 3,8 miljoner arbetare inom klädindustrin är kvinnor) i Bangladesh som tillverkar de kläder vilka konsumeras i väst bär dagligen huvudduk: ett plagg som i och med hijabuppropet i Sverige skapade stora rubriker. I solidaritet med den kvinna som blev misshandlad för att hon bar plagget klädde sig hundratals svenskar i hijab den 19:e augusti i år.

30 JUNI: NAOMIS VERSACEKLÄNNING.
Naomi öppnar Atelier Versaces couturevusning för första gången på femton år och gör det oförglömligt. Klänningen, ett glittrigt nummer med hakar som löper över kroppen, får oss att tappa hakan.

5 NOVEMBER: “FARSDAGSTROSAN”.
…courtesy of Sturegallerians marknadsföringsavdelning: termen föddes och dog med Sturegallerians fars dags-kampanj. Höstens mest olämpliga underklädesreklam.

30 AUGUSTI: LARS NORÉNS SVARTA T-SHIRT.
Del 2 av En dramatikers dagbok, kommer ut i år, och vi läser om hur Norén för sju år sedan köpte en tröja: ”fullkomligt i onödan, sjukligt, eftersom att jag redan har minst 200 svarta t-shirts.

25 SEPTEMBER: JAY-Z:s REGNKAPPA MED STUTTERHEIM.
Årets mode-memento mori?

Paris Fashion Week SS14 - Rick Owens - Catwalk Featuring: Model Where: Paris, France When: 26 Sep 2013 Credit: Marcio Madeira/News Pictures/WENN.com **Only available for publication in the UK**26 SEPTEMBER: RICK OWENS NYA SNEAKERS :
Rick Owens gör sina första sneakers, tillsammans med Adidas, för han själv behövde skor att röra sig i. Till visningen i Paris är det 40 av världens bästa step-dansare som visar hur man rör sig i de där skorna – och i Rick Owens vårkollektion. En stor del av pubilken blir rörda till tårar.

headband-115 AUGUSTI: FJÄDERHUVUDBONADEN.
Hårprydnader bärs av hövdingar i vissa av våra samhällen. De är en symbol för respekt och ära och borde inte säljas som någon söt accessoar”. Kim Wheeler, en Ojibwa-Mohawk från Winnepeg i Kanada protesterar mot fjäderhuvudbonaden inspirerad av Nordamerikas urbefolkning i H&Ms festivalkollektion. H&M drar tillbaka den.

Ett halvår senare inspireras Chanel av Texas, vilket i Karl Lagerfelds huvud tydligen skapar associationskedjan Texas –> cowboys –> cowboys & indianer –> och en ny skamlig ”modefjäderskrud” skapar… Debatt.

Ready to Wear Fall Winter 2013 Louise Gray London Fashion Week Feb 201320 FEBRUARI: LOUISE GRAYS BIBPÅSE.
Årets accessoar ska vara lätt att diy:a!

IMG_0063_grande16 JUNI: PARIS IS BURNING-KEPSEN.
Ja vad är grejen med den? Kepsen, med budskap och styrkeord lånade från Ballroom-scenen i USA, har gått från att vara en accessoar på Mums Mums!-dansgolv via K-popstjärnor till Danny Saucedo och Bingo Rimér. 2013 finns den på var och varannan högstadiekilles huvud. Kanske sätter den fingret på att 2013 var året som anglicismen ”kulturell appropriering” fick sitt genombrott.

5 DECEMBER: BEYONCÉS PÄLS.
Hon vill göra rätt, men det blir så fel… Beyoncé inleder sin nya livsstil som vegan genom att besöka veganrestaurangen Native Foods i Los Angeles iklädd….en räv runt halsen. Det blir som en symbol för 2013: se över ditt slentrianbeteende.

1460130_642747895767735_632618189_n26 MARS. SKOJ-FEJK-TRÖJAN.
LA-killen Brian Lichtenberg skapar en hel minindustri runt en gammal trend som ska komma att explodera: Streetwear-plagg med ironiska modelogotryck.

kane16 SEPTEMBER: CHRISTOPHER KANES STÅNDARE OCH PISTILLER-KLÄNNING.
I februari köper modeimperiet Kering (före detta Gucci PPR) 51% av Christopher Kane och pumpar således in stålars i företaget. Kane firar genom att läsa gamla skolböcker och göra klänningar på skolboksförklaringen av sex: blommor och bin och scheman över ståndare och pistiller. En ny take på sexy?

riri17 DECEMBER: RIHANNAS JEANS.
2013 gör Rihanna tre (fyra?) kollektioner med budgetkedjan River Island, för att därefter hoppa rakt in som reklampelare för modevärldens absolut DYRASTE brand: Balmain. Båda gånger i jeans.

toffla6 JUNI. MODETOFFLAN.
2013 bär alla birkenstocks eller badtofflor, både på lördagsfesten och söndagsmorgonen. Att vara piffig på sommaren har aldrig varit så lätt. Snälla du modetoffla: försvinn inte 2014.

7 AUGUSTI: FAGGOT APPAREL-TSHIRTEN.
Efter att lagarna mot ”homosexuell propaganda” träder i kraft i Ryssland, startar Tommie X och T-Shirt Bar klädmärket Faggott Apparel med ett budskap och ett syfte som ger bäraren makten att uttrycka sitt motstånd. ”Faggot Apparel är vårt ärliga försök att med de medel vi har förändra något som vi upplever som otäckt för våra medmänniskor i en annan del av världen.”

Agnes Grefberg Braunerhielm

Mode

PRADA HÖSTEN 2013

Det första jag tänkte när jag såg streamen av Pradas höst/vinter 2013 igår kväll, var hur mycket det, precis de första tio sekunderna, inte liknade en modevisning.

Jag tänkte mig hur man tog av den första modellen hennes accessoarer: skärp och skor, och såg henne gå långsamt och barfota genom det seceneri som byggts upp i Pradas huvudkvarter (säkert skapat i samabete med Rem Koolhaas). Bara med den lilla justeringen, och det skulle genast framstå som ett performance.

Men nu är det såklart inte det, publiken är en helt annan och har samlats där för ett helt annat syfte, ett syfte där betydelsen av t ex Pradas accessoarer helt klart ligger i centrum.

Men det kändes svårt för mig på min kammare, och säkert för många andra med mig, att inte känna Pradas presentation krypa in under skinnet. Hur känslan, kvinnligheten och fantasin helt blev överordnade kläderna.

Jag lyckades till och med förlika mig med de fula väskorna (jag som alltid stör mig när väskor slängs in i modevisningar för att pleasa marknaden). De tillförde kanske till och med något till bilden av att hon, kvinnan i den här kollektionen, bar på ett bagage, hon är på väg från någonting, mot någonting, fylld av känslor, ett förflutet och kanske till och med en kamp. Hon bär sitt gamla arméunderställ under den tunga, urringade cocktailklänningen. Den har en asymmetrisk fåll som inte hör dit, ett vemod som sträcker ut sig över en uppklädd kväll.

Självklart skriker hela uppställningen Hitchcock, hans krypande stämning och melankoliska hjältinnor med ett tydligt och betydande förflutet. Man kan väl också känna av 30-talets deppiga mellankrigstid, någon slags uppgivenhet som inte ens den kan skvallra om den hemska tid som låg framför.

Förutom det ser varenda tjej såklart ut som Miuccia Prada själv, med det slickade håret på sne och någon nonchalant uppknäppt blus till sin kjol. Läpparna stänkta av vin.

Visst är det pretto att läsa in så här mycket i en modevisning. Men Prada gör det svårt att låta bli, jag erkänner det.

Nice med Esther de Jong! (men urk_päls_urk)

och Kirsten Owen.

 

Agnes Grefberg Braunerhielm

Mode

Prada kl 18

Ikväll kl 18 är det dags för Prada live.

Efter att herrkollektionen var blank och androgyn (vissa skulle kanske kalla den en könlös soppa av plagg som COS kan kopiera i sömnen) är det svårt att gissa vad vi har att vänta. Vi vet att Prada antingen gillar att radera ut sin man eller förlöjliga honom. När hon förlöjligar brukar damkollektionen bli stark och udda, när hon raderar har dam tidigare blivit dekorativ, kommersiell och flickig. Och att hon just använde suddgummi på mannens manlighet i sin senaste kollektion har nog ingen undgått, men många tyckte att hon gjorde det på ett sätt som andades ”förra säsongens” avskalade enkelhet. Tänk all den här sportiga minimalismen. En hel kollektion av endast typ åtta varianter av plagg dessutom – hur tråkigt får det bli? tänkte många fans. Men är det något Prada aldrig låter sig vara, är det ”förra säsongen”. Vi får väl se ikväll.

Agnes Grefberg Braunerhielm

Mode

Pradas blanka herrkollektion

Just nu syns hundratalet Prada-plagg på display, i The Mets årliga modeutställning i New York. Sida vid sida med ikoniska Schiaparelli. Och samtidigt i Milano visar Miuccia Prada en kollektion inte direkt gjord för ett museum.

Det hon gör nu är inget som skulle sticka ut i en museiemonter. Det är helt och hållet basic. Sportigt och asexuellt. Så enkel att Prada med lätthet stoppat in ett par kvinnliga modeller i den här herrkollektionen, och de bär exakt samma look som männen: samma silhuett, samma återkommande byxor, jacka och skjortaktig topp och samma skor (platta, öppna slip-in sandaler, med eller utan strumpa).

Fast det är endast tjejerna som bär päls dock. Och man hatar ju det faktum att ett pälsföretag säkert sponsrar och därför slänger Prada in skiten i varenda visning.

Men. Utställningen på The Met har fått kritik för att den visar Prada-plagg som finns just nu att köpa i butik. Bättre reklamkampanj har man ju svårt att tänka sig: de plagg du försöker kränga återfinns på ett av världens mest renommerade museum. I utställningen syns till och med kläder ur höstkollektionen som inte ens börjat säljas ännu, och skor som är tillräckligt samtida att många modemänniskor som går dit säkert har dem på sig.

De samtida Prada-plagg som ställs ut just nu på The Met är spektakulära. De sticker ut så pass mycket att de funkar i en utställningskontext.

Men den nya herrkollekion för vår/sommar 2013 som nu visades i Milano i veckan platsar inte på The Met. I alla fall inte idag.

Vi ser ingen spektakulär del, ingen överströsslad accessoar, inget ful/snyggt mönster eller okristlig skärning.

Istället består vårens Prada-herr av konforma plagg – det är 70-tals-sportigt loungewear ”med en minimalistisk udd”, och det bärs av båda könen. Och av av alla åldrar, bokstavligen: i visningen syntes några äldre män sida vid sida med de små pojkarna. Och plaggen ser både bekväma och dyra ut.

Men det är inte exakt vad vi är vana vid från Prada. Den sedvanliga ”eye-catchern” är borta. De ”förnedrande” och kufiska inslagen som Prada brukar sätta sina män i verkar vara som bortblåsta till förmån för en asexuell vibb. Förra kollektionen var en drift men manlig makt och manlighet, genom att helt enkelt överdriva den på gränsen till satir. Är det här ett liknande grepp, fast tvärt om? Att helt enkelt klä bort allt som utstrålar manlighet – men inte genom att ställa det som en antites till kvinnlighet.

Kollektionen har tydligen retat upp en del kritiker. Tim Blanks frågar sig småirriterat om Prada faktiskt försöker säga något om jämlikhet eller om hon bara visar en trist upprepning som i slutändan handlar om att sudda ut olikheter.

Showstudio menar att om inte det här var just Prada, skulle ingen ge denna kollektion ett andra ögonkast – det är blankt och slätstruket, sportigt som vi sett det förut.

Style.com tycker dock att just inslaget av  kvinnliga modeller ändå gör kollektionen intressant. Men det verkar samtidigt råda oklarheter kring varför Prada castade kvinnliga modeller från fösta början, och vilken betydelse det hade för kollektionen. Var det den bärande tanken, att looken skulle vara unisex?

Style skriver att det var ett sista-minuten-beslut med kvinnliga modeller. Alltså ej den ursprungliga tanken, det ursprungliga konceptet. Men jag läser också att Prada inför kollektionen inspirerats av Tom Ford för Gucci, hösten -96. Då gjorde Tom Ford precis samma sak: han visade lika dana looks för män som för kvinnor. De delade på bland annat kostymer i röd sammet och kritstrecksrandigt, en vit-skjorta-vit-byxa-look, och stora pälskappor i beige och svart:

Tom Ford själv kom ut så här, definitvt osande av sexig-70-tal-unisex:

(Visningen är btw mysig att titta på.)

Men den störtsta skillnaden mot Tom Ford är ju dock uppenbar, och avgörande: Tom Fords unisexlook handlar uteslutande om sexyness. Pradas är könlös, ålderslös, inte det minsta anspelande sexig. (Men till skillnad från Tom Ford har det heller aldrig varit Pradas grej.)

Så, efter detta blaj – hur ska vi tolka det senaste mode som Prada här erbjuder? Som vanligt när Prada gör en u-sväng, funderar vi som betraktare mer kring Miuccia Prada själv än någonting annat. Vi förstår att hon tröttnat på att vara dekorativ. Och det hon säger är att du bara behöver dessa åtta helt vanliga plagg i din garderob – och oavsett vem du är har du en färdig uniform. Så inte undra på att modemänniskorna värjer sig mot detta. Den tanken är svindlande tråkig.

Och man funderar på hur The Met-utställningen kan ha påverkat Pradas skapande. Det här är inte en kollektion iögonenfallande nog att den kan plockas rakt in i en monter och stirras på av en museibesökare. Eller göra ett enormt intryck på en streetstyle-bild. Och samtidigt kan man inte ta ifrån Prada att den här kollektionen sätter fingret på någonting – i silhuett, skärning och någon form av modern form, som inte berättar något för oss om bärarens ålder, kön eller rikedom. De här plaggen blir ju nästan skrattretande lätta att kopieras av all världens kedjor. Kanske kan det bli en kollektion för framtida, historiska museiutställningar. För vem vill ändå skapa plagg som platsar där direkt?

 

Agnes Grefberg Braunerhielm
Agnes B

Agnes Grefberg Braunerhielm bloggar på rodeo.net om mode och är tillsammans med Elin Unnes chefredaktör för magasinet Rodeo.

Kontakta Agnes på: agnes@rodeo.net.

Editor-in-chief at Rodeo magazine. Contact: agnes@rodeo.net

Kalenderarkiv
december 2014
m ti o to f l s
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031