Karl Lagerfeld går sitt ärevarv efter Chanels höstvisning idag i Paris Grand Palais.

Karl Lagerfeld – en modets virtuos men också en riktig medial linslus. Han syns och hörs överallt, men är det han gör verkligen bra? En debatt som ifrågasätter Karl Lagerfelds genistatus har blossat upp i modevärlden.

Karl Lagerfeld är en paradox. Å ena sidan gör han haute couture, fotografi, chefar för tre stora modehus och har ett eget bokförlag.

Å den andra frontar han allt från nallebjörnar till Coca-cola och glass.

Han gör reklam för bilar, tvättmaskiner, inreder skyskrapor i Dubai och medverkar i dataspel. Och lyckas samtidigt på ett magiskt vis skapa minst åtta kollektioner per år för modehusen Chanel, Fendi och sin egen linje.

Men trots att denne modeskapare befunnit sig i modebranschen längre än någon annan – sedan 1954 – är frågan om det ens går att precisera exakt vad Karl Lagerfelds designsignum är?

Känt är däremot hans uppenbarelse. Många identifierar Karl Lagerfeld bara genom silhuetten. Som en slags korsning av prins och rockstjärna klär han sig i tighta jeans, solglasögon, svart kavaj, höghalsad skjorta och grå hästsvans. Händerna pryds med handskar och många ringar. Han håller gärna i en glänsande vit iPhone.

Klädd som om han tillhörde det franska hovet i den digitala eran, beskrivs Karl Lagerfeld också ofta som modevärldens egen konung. Hans briljans lyfts fram i alla sammanhang han figurerar, och av hans många utommodemässiga samarbeten att döma är det helt enkelt få varumärken som inte gärna vill bli förknippade med “Kaiser Karl”.

Karl Lagerfeld poserar med en Karl who?-påse.

Men är han värd hyllningarna?

Den Pulitzerpris-belönade amerikanska modejournalisten Robin Givhan tycker inte det. Hon menar nyligen i en stor artikel i tidningen Newsweek att modet Lagerfeld gör på Chanel är storartat, och det går inte att ta ifrån honom. Men hon frågar sig hur modernt det egentligen är – och framhåller även hur kritiken kring Lagerfelds alla andra – mer tveksamma – åtaganden lyser med sin frånvaro.

Omslaget till Newsweek pryds av Karl Lagerfeld tillsammans med de hårda orden “Karl Lagerfeld är överskattad”. Att “Kaiser Karl” utmålas av både sig själv och av andra som ett multigeni finner Robin Givhan pinsamt. Men har hon verkligen rätt? Är Karl Lagerfeld i grunden överskattad?

Salka Hallström Bornold är modejournalist och författare, och en av de få i Sverige som suttit ner i en längre intervju med Karl Lagerfeld. Hon menar att debatten som Robin Givhan rört upp mest är märklig.

– Det Robin Givhan gör är att slå in en öppen dörr. Väldigt tacksamt, alla vill se en stjärna falla och släpas i smutsen, och det var väl högst förväntat att någon skulle göra det med Lagerfeld, säger Salka Hallström Bornold.

– Givhan driver sin tes rätt hårt, och välformulerat. Men hennes modesyn är ju helt fyrkantig. Det är sant att Lagerfeld inte har skrivit in sig i modehistorien på samma sätt som Armani eller Versace. Men deras sätt är naturligtvis inte mer värt än Lagerfelds. Han är mångsidigare, mer dynamisk. Till skillnad från Givhan kan jag inte se det som en brist. Och jämförelsen med Sarah Burton är bara orättvis, likaså den med Alber Elbaz. De om några är nya Lagerfeld-typer: designers som visat sig kunna förvalta ett modearv och samtidigt tillföra en egen vokabulär.

Du har träffat Karl Lagerfeld – hur skulle du beskriva honom? Är han enkel eller svår att förstå sig på?
– Han säger att han ser ut som en hundvalp under solglasen. Och det stämmer. Hans ögon är just hundiga. Och han är mycket riktigt en reptilsnabb konversatör, en sån som får andra att känna sig som träbockar. Däremot är han inte den iskalla modefascist som han utger sig för att vara. Han ger snarare ett vänligt, nyfiket intryck.

Robin Givhan frågar sig vad Karl Lagerfeld egentligen åstadkommit som är värt någonting i de modehistoriska böckerna – förutom att skapa en kult kring sig själv. Hon menar att Karl Lagerfeld förtagits av sin egen myt.

Särskilt när man ser den replica av choklad Karl Lagerfeld lät skapa av sin favoritmodell Baptiste Giabiconi för att göra reklam för en glass, blir det tydligt att kritiska röster mot Karl Lagerfelds kreativa företaganden inte direkt haglar.

Men har det gått så långt som Robin Givhan menar, att Karl Lagerfeld inte tillför något till mode idag, utan endast är sysselsatt med att sprida myten om sig själv?

Salka Hallström Bornold ställer sig frågande till de många samarbetena, men ser också en medveten strategi där.

I din bok “Salka Frågar” säger Karl Lagerfeld till dig: “För att överleva i den här branschen måste du vara din egen trend.” Är det vad han åstadkommer? Eller varför tror du Karl Lagerfeld gör alla dessa samarbeten?
– Gissar att vi alla ställer oss den frågan varje gång en Lagerfeld-nyhet trillar in. Jaha, nu har han gjort en bakelse. Aha, nu släpper han en bok med Carine Roitfeld. Men varför detta maniska tempo? Är det dödsångest? Vad är han rädd för, att upplösas i atomer om han inte är på nyheterna varje vecka? Det är rätt uppenbart att han vill bli modets Musse Pigg och gå till historien som en mytisk karaktär. Mycket framstår som provokationer. Som om han vill tillföra lite rebellisk air till sin persona genom tvära kast mellan smala konstböcker och superfolkliga grejer som Metro, nallar och Coca-cola. Men det har också blivit förutsägbart. Så vad ska han göra härnäst? Robin Givhans text är ju läglig rent pr-mässigt. Den kritiska vinkeln på Lagerfeld-kulten är faktiskt en ny vändning.

Karl Lagerfeld är känd för sina många citat. Han har till och med lanserat ett modemanifest. Vad tycker du om vad Lagerfeld har att säga?
– Han är posör, en humorist som ofta tar sig friheten att låta fascistoid. Det händer att han kommer med inlägg som är spot on. Jag gillade hans krassa replik i “stackars modeskapare”-debatten som uppstod efter McQueens död och Galliano-skandalen. “Nobody is forced to do this job“.

Men varför får han så stort utrymme?
– Ja, hur hamnade han där? Han var egentligen en av de första som hakade på nollnolltalets modenarcissism. Jag minns det som att hans riktiga mediala genombrott inträffade under Hedi Slimane-tiden. Mycket handlar förstås om den där talangen för roliga repliker. Sätt en mick under hans haka och artikeln skriver sig själv.

Är det på grund av grodor eller geni?
– Underhållning, kanske?

Hur tror du Karl Lagerfels arv kommer beskrivas i modehistorien?
– Lagerfeld har på sätt och vis brutit med den stereotypa bilden av hur en modeskapare ska vara genom att leda och utveckla flera labels samtidigt, under decennier. Och nej, det gör honom inte till en sämre kreatör. Lagerfeld har dessutom gjort en hel del mästerlig haute couture. Det verkar Givhan ha glömt bort i hastigheten. Jag ser honom som dagens Chanel.

Kommer folk att gråta när han slutar?
– Definitivt. Det blir gråtfest. I alla fall hemma hos mig.

Några av Karl Lagerfelds många samarbeten:

Karl Lagerfeld i reklamkampanj för Volkswagen.

Karl Lagerfeld gör reklam för Magnum glass.

Karl Lagerfeld propagerar för säkerhetsvästar.

Karl har gjort sin egen version på Coca-cola-flaskan. Light, så klart.

Karl Lagerfeld har ritat en hårsalong för Schwarzkopf.

Och han dricker gärna läsk ur de glas han gjort för Orrefors.

Karl i reklam för en tvättmaskin i den franska postorderkatalogen 3suisses. Men han skulle aldrig själv tvätta. “I would like to have one — not to wash clothes but to put in my dressing room to hold my dirty laundry”, ska han ha sagt om tvättmaskinen.

Karl Lagerfeld-dockorna är många: bland annat finns han som Ken- och Tokidoki-docka, och en mycket dyr Steiff-nalle.

Karl Lagerfeld som gästredaktör för Metro.

2008 satte Volvo sjutton stycken Lagerfeld-kopior i reklamkampanjen för modellen C30. Utan att fråga Karl. Volvo trodde att Karl Lagerfeld skulle roas av det. Men hans svar blev “It’s not the chicest car I am promoting – without knowing I did it”. Och kampanjen drogs genast tillbaka.

Och det som startade allt? Karl Lagerfelds alldeles egna bantningsbok.

En kortare version av denna text publicerades på Rodeos sida i Dagens Nyheter den 19/2.

Bilder: Alloverpress/Volkswagen/Coca-cola/Orrefors/3suisses/Metro/Schwarzkopf/Amazon.