Många (med mig) verkar ha samma förhållningsätt till Made in China-kläder som till veganism: så länge ost är gott så spelar det ingen roll hur många dokumentärer man ser inifrån fabriksfarmar. I eftersnacket som följde på Kalla Faktas reportage om H&M:s fabriker i Sydostasien konstaterade Nöjesguidens moderedaktör Sanna Samuelsson att kunskapen om hur textilarbetarnas situation ser ut trots allt är förhållandevis spridd, men att många kanske lite hoppfullt väljer att ignorera detta. Pierre Börjesson som ansvarar för sociala hållbarhetsfrågor på H&M framhåller i samma program att H&M skapar arbetstillfällen i produktionsländerna och att de ständigt arbetar för att höja minimilönerna. Samtidigt flyttar H&M sin produktion från länder som Filippinerna till länder som Kambodja och Bangladesh, där minimilönerna är lägre.
På 90-talet myntades termen CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är ett sätt att reglera ett företags i första hand juridiska och därefter etiska och filantropiska ansvar. Sedan dess har de flesta svenska klädleverantörer (bland andra Acne, H&M och Fabric Scandinavien som står för Weekday, Monki och Cheap Monday) en person som ansvarar för CSR-frågor. När granskningar av Kalla Faktas typ dyker upp – vilket de gjort länge och med viss regelbundenhet utan att arbetarnas situation nämnvärt förändrats – är det dock lätt att få intrycket att ”CSR-ansvarig” mest blir en punkt att bocka av. Att ständigt förhålla sig till minimilönen snarare än en lön som täcker en rimlig levnadsstandard sänder en tydlig signal om vems intressen som försvaras.
När SvD Näringsliv frågar H&M:s vd Karl-Johan Persson varför det är så svårt att se till att arbetarna på fabrikerna som används får löner de kan leva på svarar han att det dels ”inte finns fastslaget vad en levnadslön är” och att det är ”svårt att kräva det av leverantören då.” Dels att H&M inte är ensamma köpare hos en leverantör och att det då skulle bli ”uppror” om H&M höjde lönerna för just sina arbetare.
Jag tror – eller vill åtminstone – att H&M har mer makt och resurser än att de behöver avfärda frågan om sina textilarbetares rättigheter med ”svårt”. Tills vidare: vi stannar hemma på Margielasläppet på torsdag, va?
_Marcella Mravec

Emilia de Poret, Pär Engsheden, Kristin Hellberg och Robert Beckerman
Emilia de Poret, Pär Engsheden, Kristin Hellberg och Robert Beckerman

Pär Engsheden och Emilia de Poret, iklädd Pär Engsheden x Ellos safariklänning

Jimmy Guo, Denise Hernandez, Johan Magnusson och Anna Sundelin

Camilla Lindqvist och Myrica Bergqvist

Carlos Norlén och Sylwia Bykiewicz

Kirke Ailio Rodwell och Kristin Hellberg

Vendela Herdell och Olivia Almeida

Jenny Winter, Jeanette Von der Burg och Diane Söderholm
Ellos presenterade sitt samarbete med Pär Engsheden på Fotografiska i Stockholm. Som ett första led i det nya konceptet “Möten” har Pär Engsheden tagit fram ett plagg som är tänkt att bli en klassiker som håller flera säsonger, en safariklänning i tvättad bomull och arbetade detaljer.
Foto: Alex Tillheden
PROMOTION. Detta är en del av ett samarbete mellan Ellos och Rodeo.
_Ida Grundström Nyberg
Täckkappa: 2499 kr
Skor med transparent kilklack: 1999 kr
Glittriga leggings: 399 kr

Body med integrerad bh: 399 kr
Överdimensionerade jeans: 599 kr
Godispappersformad kuvertväska: 499 kr
Överdimensionerad polotröja: 1299 kr
Överdimensionerat halsband i form av en nyckelring: 499 kr
Upphasad kjol: 799 kr

Överdimensionerad kappa: 2499 kr
Överdimensionerad polotröja: 1299 kr
Skor med transparent kilklack: 1999 kr

Dekonstruerad klänning: 1499 kr
Skor med transparent kilklack: 1999 kr

Cirkelformad skjorta: 699 kr
Byxkjol: 799 kr
Portmonnä i form av en handske: 399 kr

Smal kavaj med markerade axlar: 999 kr
Ö̈verdimensionerad byxa: 999 kr
Överdimensionerat klockarmband: 399 kr

Dekonstruerad klänning: 1499 kr
Stövlar med transparent kilklack: 2999 kr
Kuvertväska med axelrem formad som en handske: 1299 kr

Modifierad MC-jacka: 2499 kr
Klänning gjord av innertyg: 799 kr
Knähöga stövlar med borttagen klack: 1999 kr

Mönsterskuren kavaj: 1999 kr
Överdimensionerad kjol: 799 kr
Knähöga stövlar med borttagen klack: 1999 kr
![LB_LADIES_NO13[1]](http://rodeo.net/files/2012/11/LB_LADIES_NO131.jpg)
Överdimensionerad polotröja: 1299 kr
Överdimensionerad byxa: 999 kr
Kuvertväska med axelrem formad som en handske: 1299 kr

Topp gjord av sidenscarves: 1299 kr
Förkläde gjort av sidenscarves: 999 kr

Överdimensionerad herrkavaj: 1499 kr
Cirkelformad skjorta: 699 kr
Byxa med kort kjol: 799 kr

Dekonstruerad klänning: 1499 kr
Stövlar med transparent kilklack: 2999 kr
Överdimensionerat halsband i form av en nyckelring: 499 kr

Tröja: 999 kr
Två klänningar sammanslagna till en: 999 kr
Knähöga stövlar med borttagen klack: 1999 kr

Rock med omvända kavajslag: 1999 kr
Målad kostymväst: 499 kr
Målade jeans: 799 kr

Rock i pälsimitation: 2499 kr
Kavaj: 1299 kr
Kostymbyxa: 799 kr

Kavaj: 1299 kr
Kostymbyxa: 799 kr
Jacka sydd av bälten: 2999 kr

In- och utvänd jeansjacka: 999 kr
In- och utvända jeans: 799 kr
Handmålade boots: 1999 kr

Vadderad skinnskjorta: 2499 kr
Målade jeans: 799 kr
Weekendbag i form av ett gitarrfodral: 2999 kr

Smokingkavaj med paljettslag: 1499 kr
Två skjortor sammanslagna till en: 799 kr
Kostymbyxa: 799 kr

Kavaj: 1299 kr
Kostymbyxa: 799 kr
Tröja av halsdukar: 799 kr

In- och utvänd rock: 2999 kr
Tröja gjord av foder: 399 kr
Kostymbyxa: 799 kr

Flera rockar sammanslagna till en: 1499 kr
Kostymbyxa: 799 kr
Formgjutna boots: 1999 kr

Två kavajer sammanslagna till en: 1299 kr
Två byxor sammanslagna till en: 799 kr
Klockarmband: 399 kr
På torsdag 15 november släpps Maison Martin Margielas samarbete med H&M i utvalda butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, samt online klockan 10. Läs mer om Margiela för massorna här.
_Ida Grundström Nyberg
Våren 2013 lanserar Ann-Sofie Backs underlinje BACK en accessoarkollektion som kommer innehålla dels hennes populära piercing-smycken och it-väskor men också skor, kepsar, sjalar och plånböcker. Priserna kommer ligga mellan 200 och 3000 kr och accessoarerna kommer att säljas i utvalda butiker.
_Ida Grundström Nyberg
Wolfgang Tillmans, Arkadia_I, 1996, © Wolfgang Tillmans. Courtesy Galerie Buchholz.
Efter det hårt retuscherade 00-talet längtar modevärlden efter äkthet och mer ”sanna” bilder. I Sverigeaktuella Wolfgang Tillmans utställning på Moderna museet förmedlas en närvaro som modevärlden kunde behöva. Igen.
Just nu visas en stor utställning av fotografen Wolfgang Tillmans på Moderna museet i Stockholm. Men innan han blev konstnär gjorde han sig ett namn som modefotograf. I början av 90-talet blev den tyskfödde Tillmans en central gestalt i en motreaktion mot modevärldens glitz och glam – i stället för pampiga modebilder i bästa Versace-anda ställde Tillmans bilder samman olika slags subkulturer. Hans 90-talsestetik genomsyras av den tidens gay- och klubbkulturscen. Något som syns allt mer sällan i dagens modefoto.
– På 90-talet växte det fram en do-it- yourself-kultur där man visade att man kunde ta kort utan en produktionsapparat med studio, assistenter, stylister, hår- och makeup och supermodeller, berättar Stefania Malmsten, formgivare och creative director på Rodeo.
– Det skapades en ny estetik som ifrågasatte traditionella skönhetsideal och könsroller. Tillmans tidiga bilder, som publicerades i bland annat magasinet i-D, var en del av det här skiftet.
Tillmans och hans likar som Juergen Teller, Anders Edström, Davide Sorrenti och Ryan McGinley blev med den avskalade, till synes “äkta” och närgångna estetiken tongivande på den brittiska och amerikanska scenen, och deras modebilder publicerades i framsynta magasin som i-D, The Face, Purple och Interview. Stefania Malmsten beskriver känslan i Tillmans bilder som personlig på gränsen till privat – oavsett om det är en kompis, en modell eller en kändis han fotar.
– Det finns också en kombination av slumpmässighet och tvärsäkerhet i hans metod som präglar bilderna, säger hon.
I dag, när bilden i en enorm utsträckning styr vår blick på verkligheten (och där var och varannan har en egen bildblogg att filtrera sin vardag genom), får Tillmans 90-talsestetik åter relevans i modevärlden. Hans bildserie av en relativt avskalad Lady Gaga (hon bar skinnjacka, nätstrumpbyxor och klacklösa platåskor) nådde en enorm spridning på nätet, och benämndes som de första ”riktiga” bilderna på hur Lady Gaga faktiskt ser ut. Samtidigt pågår en debatt kring retuschering och bildens makt över vårt samhälle i dag, där bland annat kongressen i Frankrike pratat om att utfärda varningstexter på alltför retuscherade bilder. Frågan som ställs är hur vi vill och kan representera oss själva.
– Nu börjar vi se den första generation fotografer som har vuxit upp helt med den digitala tekniken, och jag tycker att det görs väldigt mycket bra bilder. Jag har ingen aning om vart det är på väg men jag vill vara med och se, säger Stefania Malmsten.
Klart är att det finns en längtan efter bilder som kan uppfattas återge en slags verklighet. “Råkar” ett företag eller en tidning (som exempelvis amerikanska Lucky Magazine med sitt senaste katastrofala Britney-omslag) att i för hög grad beslöja vad som anses ”verkligt”, uppstår protester bland mottagarna. Bara förra veckan förbjöds Diors kampanjbilder i Storbritannien när Natalie Portmans ögonfransar ansågs för overkliga. Frågan är om det är en del av en alltmer utbredd moralpanik eller en önskan om att få autenticitet i modevärldens drömbild av samhället – den vi ska köpa?
Kate Moss av Wolfgang Tillmans, US Vogue februari 1997.
Installationsbild från Wolfgang Tillmans, 2012, © Carmen Brunner/Moderna museet.
Texten publicerades i DN 11/11/2012.
_Rodeo
Kajsa Unenge, Alexandra Davidsson, Louise Sondlo
Amanda Lundin, Alice Ahnlund
Alexander Ilic, Olof Händen
Anna, Sanna, Louise
Damla Yaraman, Behnaz Tabei
David Bonaparte, Sandra Elinore, Therese Fischer
Ellen Åkesson, Lisa Stevik, Lisa Ask
Emma Elwin
Jonna Dagliden, Nina Larsson
Kajsa Unenge, Petter Lundgren
Kristina Bliznac, Jimmy Guo
Malin Sjöstedt, Anna Borgås
Susanne Holroyd, Sabina Flinkenberg-veii
Foto Amelie Farmer
_Emma Svensson
Karl Lagerfeld under releasen för sina linjer ’KARL‘ och ‘KARL LAGERFELD PARIS’ på Selfridges.
Nicolas Ghesquière tackar för sig på Balenciaga.
Efter att Balenciaga meddelat att Nicolas Ghesquière kommer lämna posten som creative director i slutet av november, efter 15 år på det franska modehuset, ger nu Chanels Karl Lagerfeld sig in i spekulationerna vad som kommer hända med den unge och talangfulle Nicolas.
“Kanske vill Nicolas vill ha sitt eget märke, vilket inte är en dålig idé.” har Karl Lagerfeld sagt till Reuters.
“Och det skulle inte vara en dålig idé om någon som Bernard Arnault skulle ta och investera i ett nytt märke, eftersom han har så många gamla modehus [inom LVMH].”
Det är ännu inte bekräftat vad Nicolas Ghesquières nästa drag kommer att bli, men kanske kan vi nu räkna bort det största ryktet: att han ska ta över Chanel? Samtidigt har ett antal namn redan flutit som potentiella efterträdare på Balenciaga – från Alexander Wang, Joseph Altuzarra och Christopher Kane till Ghesquières närmsta assistent, Natacha Ramsay.
_Rodeo
Om två veckor landar ett nytt butikskoncept i Weekdays butiker. Kollektionerna kommer att designas av en gästdesigner och först ut blir danska Stine Goya. Konceptansvarig på Weekday, Elinor Nystedt, ser fram emot det nya konceptet som har fått namnet Fade to W.
Ni lanserar nu Fade to W och har ytterligare ett varumärke inom Weekday på gång. Kan du berätta lite om det?
– Från början var Weekday väldigt multibrandfokuserat, vi supportade unga designers och indiedesigners som komplement till vårt sortiment. Våren 2009 var vi tvungna att ta en paus med just de delarna då vi stod inför en hel del utmaningar, främst inom expansion, vi hade 49 externa varumärken i butiken plus vårt egna då.
– Med de nya varumärkena från Weekday plockar vi upp fokus på den starka multibranddelen igen. Vi gillar att testa nya saker och vi gillar att hela tiden vara i rörelse, ibland lever idéerna kvar och ibland försvinner de. Att lansera två nya varumärken känns väldigt bra och kul!
Finns det någon anledning till att ni förnyar er just nu?
– Ja, vi vill utöka vårt utbud och vi ser att vi har möjlighet till det nu, tiden känns rätt. Det handlar mycket om tajming, vi gillar att testa nytt och när vi väl sätter igång så brukar det hända väldigt mycket. Vi lanserade ju till exempel Weekday Collection i våras som ett komplement till MTWTFSS WEEKDAY och våra andra labels.
Hur har det gått med Weekday Collection?
– Det går bra, vi ser den som ett komplement till MTWTFSS WEEKDAY-kollektionen. Sen tar det alltid ett tag innan kunderna hittar dit och får koll på sortimentet, men hittills har den tagits emot väldigt bra. Vi tror att kunderna har längtat efter något sådant från oss, det känns som ett naturligt steg. Weekday har blivit tio år och kunderna hänger med. Man utvecklar ju ständigt sin personliga stil, sina behov och vad man är ute efter och det vill vi kunna erbjuda. Sen så känns det superroligt att kunna erbjuda ett högre prissegment och kunna jobba extra mycket med kvaliteten.
Hur kommer priset se ut på Fade to W?
– Det kommer ligga ungefär som Weekday Collection och våra collaborations, mellan 250 och 2 000 kr.
Vilka ser ni som de största konkurrenterna till det här konceptet?
– Fade to W kommer att ha en mer feminin siluett och vi riktar oss till kvinnor med en stark kvinnlighet. En kvinna som kanske tar sig an femininiteten på ett annat sätt än vad våra andra labels inom Weekday gör. Vi såg att det fanns ett utrymme för det och vi såg det som ett komplement till det utbud vi har idag. Det kommer i så fall konkurrera med lite mer feminina varumärken.
Kan du utveckla lite kring varför ni tar tillbaka multibrandkonceptet?
– 2009 stod vi inför en väldigt kraftig expansion, i alla fall i våra mått mätt, för vi var en liten organisation. Att köpa in externa varumärken är väldigt speciellt. Det är svårt att förklara, men det är många olika omständigheter och aspekter man måste ta hänsyn till. Det fanns inte resurser till det då. Dessutom var vi väldigt fokuserade på att sätta MTWTFSS WEEKDAY, vårt eget varumärke, på kartan, så vi fokuserade väldigt mycket på det. Vi var jätteledsna för det då, och nu när vi har möjligheten igen så känns det helt naturligt för Weekday. Jag tror att många kunder har saknat det hos oss, och vi själva också på ett sätt.
När ni tar in en gästdesigner den här gången så kommer det alltså inte att bli på samma sätt som era tidigare samarbeten?
– Vi ser på det på rätt olika sätt för när det kommer till ett samarbete vill vi ju låta designerns eget uttryck komma fram och det handlar väldigt mycket om just det uttrycket – mer än om Weekdays. Det är ungefär samma med det här konceptet, men nu utvecklar vi något tillsammans som också ska attrahera fler Weekday-kvinnor. Stine Goya till exempel, henne har vi arbetat med sedan 2007 på olika sätt så hon är en god Weekday-vän. Hennes uttryck är väldigt distinkt feminint och eftersom det var ett sådant uttryck kände att vi saknade så kändes det väldigt självklart att fråga henne.
Kommer Fade to W bara att bestå av plagg som riktar sig till kvinnor?
– Med oss vet man ju aldrig! Vår tanke när vi startade upp det här varumärket var att det skulle rikta sig till kvinnor så till 8 procents säkerhet så kommer det fortsätta vara så. Det har ju att göra med namnet också som står för Fade to Weekday eller Fade to Women, i W kan man tolka in i mycket men det är fokus på det feminina.
Vem är kvinnan som bär Fade to W? Är det en redan existerande Weekdaykvinna?
– Ja, en del av dem, men det är kanske inte den man i första hand tänker på. Den här kvinnan är inte så skandinavisk utan lite mer internationell. Det är lite mer spets, lite mer färg och lite mer midja. Kanske inte nödvändigtvis det som man kallar skandinavisk stil, men bäraren är fortfarande stark. Jag vet inte om jag vill använda ordet “sexig”, men det finns något distinkt i det här feminina och skarpa.
– När det kommer till ålder håller vi kvar vår tro att våra kunder är ”young at heart” och det handlar mindre om ålder och mer om vilken stil man har. Återigen så ser vi att vi har blivit äldre i takt med våra kunder, vilket är väldigt roligt.
Finns det några fler planer för Weekday framöver? Var vill du se er när ni fyller 15 år?
– Vi ska öppna en butik i Japan i vår så det ska bli väldigt spännande. Det blir vår första butik utanför Europa så vi fokuserar väldigt mycket på den just nu. Sen kommer vi fortsätta, vi har ju alltid olika projekt på gång! Vi vill bli globala och finnas internationellt men samtidigt så är ju Sverige vår hemmaplan så det kommer fortsätta hända saker här, roliga saker.
– När vi är 15 år hoppas jag verkligen att vi har butiker i modehuvudstäderna i Europa, det vore fantastiskt roligt. Och att vi har stärkt vårt utbud som ett multibrandföretag. Jag hoppas att vi har kunnat presentera någon ny och intressant interiör. Det finns så mycket och vi har så mycket tankar och det gäller bara att få tid till allt, men vi jobbar på!
_Ida Grundström Nyberg
_Marcella Mravec


Världsstjärnan M.I.A har råkat avslöja sig själv.
Under ett föredrag på MOMA i söndags råkade Mathangi “M.I.A” Arulpragasam efter en bildpresentation flasha sitt datorskrivbord. Där låg idel mappar, och tre stycken som särskilt fångade publikens intresse: ”Versace Prints“, “Bootleg Versace” och “Versace Outlines“. Och visst fick hon därmed bekräfta ett kommande samarbete med Donatella Versace för en nyfiken publik.
Hur samarbetet kommer utformas gick hon inte närmare in på, men med M.I.As kärlek till piratindustrin i åtanke kanske vi kommer få se bootlegs på klassiska Versace-fakes? M.I.A är inte främmande för att vara meta.
_Rodeo