Mode, Nyheter

Modesvepet v.18: Dolce och Gabbana dömda till fängelse (igen), otrevlig butikspersonal är lönsam, Kinfolks nya klädmärke och L’Officiel Thailands kontroversiella omslag.

Stefano Gabbana och Domenico Dolce. Foto: AOP.

Domenico Dolce och Stefano Gabbana har dömts till 18 månaders fängelse för skatteflykt. Designerna och deras advokat hävdar dock att de inte gjort något fel, och att försäljningen av bolaget 2004 till ett holdingbolag i Luxemburg inte hade som syfte att undanhålla den italienska skattemyndigheten hundratals miljoner euros. (Fashionista)

Pulitzerprisvinnaren och modejournalisten Robin Givhan är efter en tids frilansande på olika tidningar tillbaka på Washington Post, där hon från och med juni, på heltid kommer att skriva om mode ”som business, kulturell institution och rent nöje.” (Fashionista)

Legendariska jeansmärket Lee firar 125-årsjubileum genom att till hösten lansera en exklusiv samarbetskollektion med bland andra Örjan Andersson. (Habit)

Det lönar sig tydligen för lyxbutiker att anställa otrevlig butikspersonal. Detta visar en studie med titeln Should the devil sell Prada? I undersökningen kommer man dock fram till att den snobbiga behandlingen av kunderna, som liknas vid mobbing i skolan, bara fungerar i just lyxbutiker, under en kortare tid och om personalen verkligen passar in i märkets image. (Fashionista)

Och enligt en annan studie, från Harvard Business School, får kunder klädda i mjukisbyxor bättre service i lyxbutiker än de som är uppklädda. Enligt tillfrågad butikspersonal signalerar en dyr outfit nämligen kompensation för dåligt med pengar. (Fashionista)

Det vardagsminimalistiska magasinet och kollektivet Kinfolk har startat ett eget kläd- och inredningsmärke. Ouur Collection kommer säsongsvis att erbjuda produkter och plagg som uppmuntrar till en förenklad livsstil med fokus på bekvämlighet och användbarhet. (Ouur Studio)

Thailändska utgåvan av L’Officiel har valt att valt att sätta fjäderskruden från Chanels Paris-Dallas-kollektion (Pre fall 14) på omslaget av majnumret. Detta trots all kritik Chanel fått för användandet av denna symbol för den amerikanska ursprungsbefolkningen. (The Fashion Spot)

lofficiel thailand

Rodeo
Promotion

Kultur, Livsstil, Mode, Podd

Radio Rodeo #8: ”Det går i tio-års-cykler: man orkar ett decennium av värdighet”

Jenny Seth och Agnes Grefberg Braunerhielm i veckans avsnitt av Rodeos modepodd Radio Rodeo.

”Modevärlden bara: okay fine, vi skaffar internet.” 

”Bananas-grejen – ingenting går  upp mot den. Varför ska man försöka låtsas att man inte alls är koko?”

Nu ska jag tillbringa eftermiddagen med att stirra på bilden av Lupita.

”Jag brukar varva mellan stilen ‘soccer-mom’ och ‘jag måste ha nåt coolt’.”

Radio Rodeo fortsätter trenden med att vara ofullständiga: denna gång är det Hanna Johansson vi inte hör – tur då att Jenny Seth och Agnes Grefberg Braunerhielm finns där för att prata för tre.

Fashion revolution day, Rana Plaza och modebloggarnas påstådda nedåtkurva är några av ämnena för dagen. Vår värdighet och veckans plagg: diamanthalsband betas också av. Och ytterligare en vända med urk-American Apparel-urk-gate (när man inte trodde att det var möjligt!).

LÄNKTIPS:
Intervjun med en f.d. anstsälld på American Apparel hittas här: Do you like kissing? (måste läsas).

Robin Givhans text om modebloggandets gyllene era finns publicerad hos New York magazine.

Och. Just det. Vi är – precis som tidningen People och resten av universum – besatta av Lupita Nyong’o.

Rodeo

Mode, Nyheter

Vogue Italia kritiseras för att glamourisera våld mot kvinnor

vogueitalia

Bild: Steven Meisel, Vogue Italia

Kritik har riktats mot Vogue Italias modereportage ”Horrror Movie”, där fotografen Steven Meisel har tagit bilderna som föreställer kvinnor som antingen misshandlats, dödats eller hotas av män. Enligt chefredaktör Franca Sozzani, var intentionen inte att chocka utan att lyfta den viktiga samhällsfrågan om våld mot kvinnor, i synnerhet i hemmen. Men kritiker som Katharine K. Zarrella på Style.com påpekar att det, oavsett intention, är mycket problematiskt eftersom bildernas primära syfte är att sälja kläder. Vilket de gör genom att glamourisera våld.
”Missbruk är inte glamoröst, och brutalisering av kvinnor får aldrig skildras som vackert, speciellt i ett modemagasin.” skriver hon.

Mimma Viglezio skriver på Business of Fashion om hur våld i hemmet är en vanligare dödsorsak för världens kvinnor mellan 15 och 44 år än krig, cancer, malaria och trafikolyckor – tillsammans. Hon tycker att det är viktigt att fråga lyfts, och att det är bra att det görs i Vogue men att det är problematiskt att reportaget innehåller kommersiell information, som varumärken och pris. På Refinery 29 påpekar Leann Duggan att Vogue riktar sig åt de som allra minst behöver upplysas om problemet med mäns våld mot kvinnor. ”Vad är vitsen med att ”öka medvetenheten” kring ett brott hos dess primära offer? Kvinnor behöver bli medvetna om partnervåld lika mycket som vatten behöver bli medvetet om att det är vått.”

Det är inte första gången Vogue Italia orsakar diskussion och kritiseras i modevärlden. Sedan 2010 har tidningens hemsida en separat del som heter Vogue Black, som senast i januari i år fick kritik för att vara både rasistisk och segregerande. Franca Sozzani har även kritiserats för att 2010 ha använt BP:s enorma oljeutsläpp i Mexikanska Golfen som inspiration för ett modereportage, även det fotograferat av Steven Meisel.

Text: Anna Nisslert

Rodeo

Mode

The Next Black: Att brygga kläder som öl

Trailer för The Next Black – en film om klädindustrins framtid.

Den modeälskande människan måste inse faktum: 20% av de föroreningar vi släpper ut kommer från klädindustrin. Det är inte hållbart.

I spåret av detta växer en ny syn på klädskapande fram. Ny teknologi och intressanta nya textilier kommer att transformera sättet som människor bär kläder på.

21 maj är det onlinepremiär för 30 minuters-dokumentären The Next Black, en film om framtidens sätt att skapa mode.

Dokumentären, som obs är beställd på uppdrag av vitvaruföretaget AEG, träffar innovatörer inom fältet för klädindustri. Bland annat får vi inblick hos BioCouture, ett företag som med hjälp av microorganismer försöker sig på att rent ut sagt olda, eller ”brygga”, fram tyg.

Filmen kommer förhandsvisas i Berlin och London innan den officiella premiären den 21 maj. Via en Facebook-applikation kan man också få möjlighet att se filmen före alla andra.

 

Rodeo

Mode, Nyheter

Raf Simons arbete skildras i dokumentärfilmen Dior and I

dior01

Stillbild från filmen Dior and I.

Den 17 april har dokumentärfilmen Dior and I premiär på Tribeca filmfestival i New York. Filmen är resultatet av 270 timmars filmande under arbetet med Raf Simons första couturekollektion för Dior.
Filmmakaren Frédéric Tcheng har tidigare varit medregissör och medproducent till modedokumentärer som Diana Vreeland: The Eye Has To Travel och Valentino: The Last Emperor. Med Dior and I ville han fånga hur den kreativa processen ser ut i verkligheten. Hur det nära samarbete mellan Raf Simons och en liten sammansvetsad grupp av hängivna medarbetare ser ut.
Titeln Dior and I refererar därför inte bara till Raf Simons utan till alla som medverkat till att ta fram kollektionen. Men också till parallellen mellan Raf Simons och grundaren av det stora franska modehuset, Christian Dior, som närvarar i form av upplästa utdrag ur självbiografin från 1956.
Efter att ha sett sig själv på film berättar Raf Simons för WWD att han var förvånad över att se hur lugn och tyst han vanligtvis är.
”Jag hade en annan bild av mig själv. Jag såg också hur snabb jag är att fatta beslut, vilket jag aldrig riktigt insett.” (WWD)

Text: Anna Nisslert.

Rodeo
Rodeo: Just nu