VAD: Stylein visade sin kollektion för vår/sommar 2013 i tältet i Kungsträdgården, en kollektion som gick i en ljus och lätt färgskala.
INTRYCK: Det finns något chosefritt över Stylein; ett slags avslappnad mogenhet som blir tydligare och tydligare för varje säsong. Elin Nyström hemfaller aldrig åt ängslighet. Just när vi dödförklarat minimalismen skickar hon ut en serie avskalade, svartvita looks i bästa Calvin Klein-anda.
Det är en lätt och sval kollektion, färgskalan går förutom svart och vitt ljusgrått och citrongult (en favoritkombo för undertecknad), med ett kaleidoskop-print som bryter av emellanåt.
Stylein kommer förmodligen aldrig vara det märke som leder svenskt mode framåt – men Elin Nyström skapar sin Stylein-kvinna med säker och allt skickligare hand.
Och när hon skickar ut ett par grå, croppade jerseybyxor, matchade med en fluffig angoratröja kommer jag på mig själv med att tänka: det där skulle jag vilja ha i min garderob.
Foto: Beata Holmberg
_Marcella Mravec
2012.08.27 16:59
VAD: Ubi Sunt SS13 i anrika Konstnärhuset, luftig studio och naken set design. Fokus på nyanser och ljusreflektioner i modeveckans hittills mest subtila kollektion.
INTRYCK: Ubi Sunt är modeveckans i särklass snällaste visning, pojkiga modeller med plågade uttryck radas upp i en gosskörsinstallation där form och skrädderi går före färg och funktion. Kjol över byxa, rundade axlar och Jil Sanders feminina herrsilhuett med trekvartsärmar och kortkorta shorts i tekniska material, angav tonen i en subtil och nordiskt sval kollektion. Dock hade jag väntat mig mer, Ubi Sunt överraskar inte. Dom knapplösa kavajerna utan slag känns som en upprepning och kombinationen shorts + kavaj känns mer trött än Ubi Sunts “nyckeloutfit”. Då det finns få rena herrmodemärken och få bra sådana hoppas jag innerligt att Ubi Sunt kommer igen och gör världens bästa höst/sommarkollektion nästa modevecka, en kollektion där modellerna förhoppningsvis växt från pojkar till män.
Foto: Kajsa Ekström
_Gustav Broström
2012.08.27 15:46
VAD: Nhu Duong visade sin vårkollektion för 2013 i tältet i Kungsträdgården, där luften var tät av förväntningar.
INTRYCK: Mode handlar lika mycket om återupprepningar som om återuppfinningar, och Nhu Duongs styrka ligger i dessa båda. Om inte nya, lyckas hon åtminstone alltid få sina plagg att kännas samtida. I sin förra kollektion återuppfann hon jeansbyxan genom att ta fram saxen och förvandla dem till chaps, ett trick som hon återupprepar den här säsongen.
Nhu Duong har slipat sitt uttryck de senaste åren, vi börjar känna igen hennes signatur. Men inför nästa säsong hoppas jag att hon kommer tillbaka med ett ännu vassare blad. SS13-kollektionen innehåller flera starka kort, som en transparent bomberjacka och de där vida, flaxiga byxorna som vi också sett tidigare. Men det bränner inte riktigt till på samma sätt det gjort under hennes tidigare visningar.
Jag är spänd av förväntan inför finalen: vi har redan hört att modellerna kommer träda fram i mörker, med lysande UV-färger i ansiktet. Men jag får luta mig en aning fram för att se ordentligt – man har nöjt sig med en enkel strimma av neonlysande färg på modellernas ögonlock.
Jag hade gärna sett något mer självlysande.
Foto: Beata Holmgren
_Marcella Mravec
2012.08.27 14:01
VAD: Fadi el Khoury couture vår/sommar 2013 inför moderedaktörer och en och annan adel i stora salongen på Berns.
INTRYCK: Det man inte kan låta bli att fundera på, även om man vill, när kronprinsessan Victoria just klippt bandet på Mercedes-Benz Fashion Week och Fadi el Khourys modeller svävar in på catwalken i nertonade nyanser av puder, är huruvida hon, Victoria alltså, kommer synas i något av plaggen framöver. Hon har just berättat att hon uppskattar svenskt mode för att det talar, och tilltalar. Kommer hon välja sagoklänningen i lager om lager av fjäderlätta tambourbroderier, eller blir det en av de enklare kapporna med råa kanter? Jag hoppas och tror på det senare, som min kollega Agnes konstaterar: det blir lätt kaka på kaka med dramatiska stråkar i högtalarna och släp som tagit ändlösa timmar att skapa. De enklare skräddade dräkterna, blusarna och byxorna ligger också närmre det Fadi el Khoury säger att han vill skapa: couture för vardagen, dyrbart men inte dyrt. Vissa av plaggen skulle passa på coutureveckan i Paris och påminner om Valentino och Giambattista Valli, säger någon annan. Fadi el Khoury går en ljus framtid till mötes, tror jag.
Foto: Emil Jönsson
_Lisa
2012.08.27 13:10
VAD: BACK vår/sommar 2013, inspirerat av heavy metal, militär och och college.
INTRYCK: Klassiskt fulsnyggt med komönstrade träskor, hålstickad lurex, denim och plastdetaljer på skipants, jeansskjortor och överdimensionerade herrskjortor. Nyckelplagget var en nitad läderbandana med komönstrad skjorta och vid, skräddad läderbyxa. Snörade plagg var den röda tråden och syntes på skor, kavajer, bombarjackor och byxor och betonade midjor, axlar och höfter. Ett nöjt sus gick genom salen när visningen stängdes med en t-shirt med trycket “SHE IS BACK” i glansigt svart. Ann-Sofie Back fortsätter att briljera.
Foto: Kajsa Ekström
_Gustav Broström
2012.08.27 11:08
Till tonerna av Judas Priests “Grinder” avslutar Tiger of Sweden modeveckan med en skräll. Inför visningen är förväntningarna höga och på bara en kvart är lokalen sprängfylld.
Kollektionen New Heroes är inspirerad av kontrasterna mellan Stockholm och Berlin, ljus och mörker, hårt mot mjukt, och vid frågan om vem som är deras hjälte svarar Tigers damdesigner enstämmigt “David Bowie”. Det syns. Snortajta kostymer i terrakotta på herrsidan blandas med hellånga klänningar och rustika västar i färskinn på damsidan. ”Vi har jobbat extremt mycket med clashen, kontrasten, mellan materialens egenskaper, färger och silhuett” säger Ronnie McDonald, designer på herrsidan. “Kontrasten mellan Stockholm och Berlin är nyckeln i kollektionen, nylon möter mohair, plast möter ludd.”
Det mjukt androgyna som Tiger gärna visar på catwalken tar sin form i blockmönstrade kostymer i grått och svart och hellånga koftor i kabelstickning på herrsidan. På damsidan är den hellånga mjuka basen i siden genomgående men bryts upp av enorma pimpjackor i fårskinn och nättare a-linjeformade kappor. Sammantaget är det en dämpad kollektion med referenser till 1930-talets klassiska filmskurk där stora trilbys och spetsiga creepersliknande skor anger tonen.
Förväntningarna är alltid höga inför Tigers visning, man vet att man kan räkna med en ordentlig show, influgna toppmodeller (i år bl.a James Smith och Jacob Coupe) och några snygga showpieces att blogga om. Och det får man även den här gången. Men det är precis samma show som förra säsongen, samma plats, samma modell som öppnar (Frida Gustavsson) och i princip samma kläder. Tiger gör det bra – men jag skulle ändå önska att Tiger, som för några år sen var branschens mest framåtsträvande, nu ligger lite i bakvattnet. Nu får de rycka upp sig för att slå oss med häpnad nästa säsong!
_Lisa
2012.02.02 11:19
_Agnes Braunerhielm
2012.02.02 02:09
Déjà vu är franska för ”redan sedd” och avser den till synes ologiska känslan av att någonting man upplever för första gången egentligen redan har hänt. Det är också namnet på Hernández Cornets höstkollektion, vars tema är upprepning och repetition, ofullständiga och oförverkligade idéer. Det är en intressant utgångspunkt, antagligen en av modeveckans mest intellektuella. Dessutom relevant för sammanhanget; vissa hävdar ju att allt mode sedan 70-talet egentligen är repetitioner av sådant som redan existerar. Det är kanske en onödigt sträng syn, men sant är åtminstone att modet förutsätter upprepningen för att fastna, och sedan efter att i flera säsonger utforskat en viss silhuett landa i det där nya. Som kanske inte känns så nytt, trots allt.
I den här kollektionen återkommer ett antal kärnplagg – förklädesklänningar, raka kappor, shorts, ryggsäckar – i såväl i naturmaterialen ull och skinn som PVC. Just förklädesklänningarna i skinn påminner för övrigt om slakterilooksen från Bottega Venetas vår 2009, så där kanske en déjà vu-upplevelse hos en och annan åskådare. I övrigt saknas ytliga likheter med det italienska lyxmärket, förutom i ett avseende: Hernández Cornet inger en svårdefinierad känsla av legitimitet. Att designern Ana Hernández verkar inom ett större perspektiv än det inhemska.
Svenskt mode tycks ha något sorts internt rykte om sig att vara svart och svårmodigt. Jag kanske har hängt med för kort tid, men i mina ögon har snarare präglats av lekfullhet och ungdomlighet. Vilka knappast är några negativt laddade ord, men den där ständiga glimten i ögat kan ärligt talat vara lite väl bländande ibland. Hernández Cornet känns därför som en otroligt välkommen motvikt med sitt konceptuella anspråk.
_Rodeo
2012.02.01 23:01
Allt är lite annorlunda med en Odd Molly-visning.
Det första du lägger märke till är publiken på front row. Jämfört med modeveckans andra visningar är den delvis en annan. För förutom de vanliga chef- och moderedaktörerna syns här ansikten som Soffi Propp, Lars Wallin, Lena Ph och Linda Sundblad. Alla har väldigt stort hår. Och du har inte sett dem tidigare under veckan.
Känslan är också lite av ett glatt mingelparty. En halvtimme efter insläpp står de inbjudna fortfarande upp och pratar. Trots att champagnen tagit slut och att det är utsatt tid för showstart. Först när lamporna släcks kastar folket ner sig i sina platser.
När visningen väl börjar fortsätter Odd Molly att utmärka sig. Känslan och stylingen är signerad Jonas “Superstylisten” Hallberg, och helt enligt hans manér ler modellerna brett så att nästan kindtänderna syns när de stegar ut med svängande höfter på den schackrutiga catwalken. När modellerna nått ända ner slänger de en kyss mot fotograferna. Eller så ritar de ett hjärta i luften. När de vänder om med extra stuns i benen gör de high-five med modellen de möter. Klatsch!
Och när visningen är slut och alla de blondlockiga modellerna svängt ett extra varv på catwalken, regnar det inte bara ner confetti. Det sprutar även ut guldgirlander och ett hav av röda ballonger väller över publiken. Upp dyker igen Caroline Winberg, Vicky Andrén och de andra modellerna med ansiktet fullt av stora vita solskensskratt bärandes på en skylt av utskurna ord som säger “10 YEARS!“. Bredvid catwalken tornar en liten tårta upp sig med tända ljus i form av siffrorna 1 och 0.
Odd Molly har alltså funnits i tio år. Lika länge som Acne och alla de andra. Och, slår det mig, medan den delen som brukar benämnas som “modesverige” gått från lite halvtaskigt sydda jeans till att visa på modeveckorna utomlands, funderar jag kring Odd Mollys kläder.
Det vi fick se på visningen var söta små broderade negligéer parade med färgglada stickade koftor eller ponchos med fransar. Det som stack ut var ett par broderade jeans och en virkrat set. Men annars är det här samma kläder Odd Molly alltid har sålt – i alla fall sedan då de började figurera i dagspressens alla näringslivsbilagor.
Samtidigt kan brodyrälskaren i mig inte låta bli att intressera sig för många av de tyger och stickade mönster Odd Molly använder sig av. Och därför är det så trist att de ägnat sig åt samma snärtigt mysklyschiga estetik i tio år. Vad de visar under modeveckan är ingen som helst ambition att göra sig delaktig i modevärlden. Odd Molly är ungefär lika mycket mode som Victoria’s Secret.
Och det är i den parallelen det bubblar upp en inre irritation och frustration över Odd Molly. De där Odd Molly-tjejerna på catwalken som ler och flirtar med kameran är så tillgängliga. De är behagliga, möter allt med ett leende och en volang. Det är en form av tillgänglighet som är motsatsen till protester och ljudliga handlingar som gör stämningen obehaglig. Likt ett regn av konfetti och ett hav ballonger, gör Odd Molly-kvinnan dig glad och mysig. Det är hennes uppgift. Det är allt vad Odd Molly uttrycker, och gärna så bokstavligt som möjligt.
_Agnes Braunerhielm
2012.02.01 20:05
Det är intressant att Josefin Strid lägger stor vikt vid recensioner. Till Rodeo sa hon här om veckan att hon tror att mer kritik lyfter modesverige på lång sikt, vilket inte är en helt ovanlig åsikt, men som ganska sällan kommer från designerledet. Speciellt när samtalsämnet är skapandeprocessen. Men inför arbetet med höstkollektionen har Josefin Strid lagt fokus på reflektion: dels “var var jag, var är jag, var vill jag”, men också: vad tycker omgivningen om det jag skapar, och hur använder jag konstruktiv kritik för att utvecklas?
Jag själv är en “relator”: jag bryr mig om vad folk tycker och försöker använda denna egenskap som verktyg i mitt jobb. Att känna in omvärlden, lagom mycket, utan att tappa sig själv. Ni fattar. Jag tycker att det måste finnas plats för den personlighetstypen i alla yrkesroller. Så jag förstår Josefin Strids tänk.
Samtidigt, när de välskräddade männen seglar ner för visningspodiet, är min första tanke att Josefin Strids tydlig styrka är att hon går en egen väg. Hon verkar inom egna ramar och utvecklas i egen takt. Ett exempel på det egensinniga är att hon till hösten väljer att bara visa herrkläder. Hon utforskar maskulinitet, tolkar om omtolkar, bänder på gränserna, ifrågasätter med design som verktyg.
Och jag tror att hon uppfyller sina egna mål: kollektionen känns självklar utan att överraska. I lager på lager, från lätta tyger till tvättat läder, trippar Josefin Strids modell fram. Det är manliga modeller – men bäraren skulle lika gärna kunna vara kvinna. Konstruktion och form är ingen revolution, men sättet att tänka får en guldstjärna.
_Lisa
2012.02.01 19:45