Mode, Nyheter

Modesvepet v.21: Instagram blockar Grace Coddington, Rihannas front-row-lön, Sonia Rykiels nya creative director och helgens modeutställningar.

 

grace

 

Vogues Grace Coddington som anslöt sig till Instagram i fredags, fick i helgen sitt konto tillfälligt blockerat efter att hon lagt upp en nakenillustration på sig själv. Instagram som har en mycket strikt inget-naket-policy insåg dock att de gått för långt, bad om ursäkt och släppte in Grace igen. (Daily Mail)

Rihanna, som även hon fallit offer för Instagrams policy och fått sitt konto nedstängt, kan dock glädjas åt att hon toppar listan över de kändisar som får mest betalt för att sitta front-row på modevisningar. Närmare bestämt 60 000 pund enligt The Telegraph. (The Telegraph)

”Jag fick gåshud när de ringde och erbjöd mig jobbet” säger Julie Libran som är Sonia Rykiels nya creative director. Libran kommer närmast från Louis Vuitton där hon designat cruise- och pre-fall-kollektionerna.  (Vogue)

Marianne Faithful är Saint Laurents nya kampanjmodell. Hedi Slimane har själv fotograferat den 67-åriga stil-och musikikonen för sitt Saint Laurent Music project. (Fashionista)

I morgon öppnar äntligen utställningen Svenskt mode: 2000-2015 på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. ”En visuellt driven utställning som skildrar den snabba estetiska och konceptuella förändringen inom svenskt mode med fokus på de här årens tongivande uttryck och mest nyskapande design” utlovas. (Sven-Harrys konstmuseum)

Är du intresserad av framtidens mode så missa inte Beckmans examensutställning i helgen. Studenter från skolans tre utbildningar: mode, form och visuell kommunikation visar sina examensprojekt mellan den 23 och 26 maj. (Beckmans)

Anna Nisslert
Promotion

Mode, Nyheter

Modesvepet v. 20: Gallianos nya jobb, modebranschen står upp för mänskliga rättigheter i Brunei, protest mot supersmala skyltdockor och H&Ms utökade samarbete med Sida.

Galliano at Dior store opening in Manhattan

Det verkar som om John Galliano har nytt jobb på gång. Designern som fick sparken från Dior 2011 efter att ha gjort antisemitiska uttalanden på fyllan, har sedan dess endast haft kortare uppdrag. Enligt Fashionista har nu det ryska skönhetsföretaget L’Etoile anlitat Galliano som creative director.  (Fashionista)

Hedi Slimane och Saint Laurent ansluter sig till bojkotten av alla de hotell som ägs av sultanen i Brunei på grund av dennes beslut att införa sharialagar i landet. Vilket bland annat innebär att homosexualitet och äktenskapsbrott straffas med stening. (Dazed Digital)

Underklädeskedjan La Perla plockade i veckan snabbt bort en extremsmal skyltdocka med synliga revben efter att en amerikansk kund protesterat på Instagram. (The Cut)

Aplace outletbutik Below byter Tjärhovsgatan mot Hornstullsgallerian. Den 23 Maj öppnar butiken på den nya adressen. (Habit)

H&M fortsätter och utökar sitt samarbete med biståndsmyndigheten Sida. Tillsammans arbetar de för hållbara villkor och respekt för mänskliga rättigheter i textilindustrin i Sydostasien och Östafrika. (Habit)

Anna Nisslert

Mode, Världsturné

New York AW14: Cathy Horyn

HAAAHA! ni som fattar...fattar....källa: swaggernewyork.com

HAAAHA! ni som fattar…fattar….källa: swaggernewyork.com

När någon slutar med något ”av personliga skäl” är det nästan alltid för att de eller någon av deras anhöriga är sjuka, non? Fick därför panik när jag läste anledningen till att modejournalisten Cathy Horyn slutar på The New York Times, och mycket riktigt: hennes partner Art Ortenberg, som var med och grundade modeföretaget Liz Claiborne med sin dåvarande fru Liz Claiborne, gick bort för bara några dagar sedan.

Horyn ska ha slutat på Times för att ta hand om Ortenberg, men i tillkännagivandet om att hon slutar stod också att hon håller på med en bok om moderapportering från 1850-talet och framåt… låter kul? Horyn (som vi babblade litegrann om i nya Radio Rodeo, snart på en sajt nära dig!!) är jävligt bra på att liksom teckna upp en stämning och en atmosfär, det var ofta den stora behållningen med hennes modetexter, tycker jag.

Undrar vem Times ska anlita som modekritiker nu, då? Om någon? Kanske henne??? Yes please…

Hanna Johansson

Kultur, Mode

Jean Paul Gaultiers öppna brev till Tim Blanks

Jean Paul Gaultier är inte glad över recensionen från Style.com. Foto: AOP.

Jean Paul Gaultier är inte glad över recensionen från Style.com. Foto: AOP.

”Kära Tim”, inleder Jean Paul Gauliter sitt öppna brev till Style.coms huvudrecensent Tim Blanks. Men ungefär där slutar artigheterna.

Den Sverigeaktuella Jean Paul Gaultier (hans retrospektiva utställning finns just nu att se på Design- och Arkitekturmuseum i Stockholm) har nyligen presenterat sin senaste haute couture-visning i Paris,  som vanligt en visning fylld med glädje, humor och glimten i ögat.

Men recensenterna har inte varit glada. En av dem som gått hårdast åt är Style.coms mest aktade recensent, Tim Blanks, som i vanliga fall brukar tassa på tå runt motorsågen. Men mot Jean Paul Gaultier rycker han fram den med full kraft och skriver:

… en ‘millefeuille de mousselines’-klänning ekade Yves Saint Laurents talang med färger, som en påminnelse om att Gaultier en gång ansågs vara den enda sanna arvtagaren till den franska modetornen. Men det var en gång i tiden, och den tiden har, sorgligt att säga, väl och sannerligen passerat.

Nåväl. Detta är inte något Gaultier själv låter passera så lätt. I stil med sina kollegor Oscar de la Renta och Hedi Slimane, har Jean Paul Gaultier vänt sig till det öppna brevet för att ge den ovälvillige Tim Blanks svar på tal:

Jean Paul Gaultiers öppna brev till Tim Blanks. Foto: twitter.com/JPGaultier

Jean Paul Gaultiers öppna brev till Tim Blanks. Foto: twitter.com/JPGaultier

”Kära Tim,

En gång i tiden gillade du min visningar ‘men den tiden har sannerligen gått förbi’ och jag respekterar det. Men den Tim jag kände skulle aldrig  ha gjort dessa attacker som är mer personliga än professionella. Jag har alltid haft kvinnor i mina visningar från olika sociala skikt, att behandla någon som lump är vad som är billigt.

I framtiden, snarare än att bli uttråkad på mina visningar, kan du använda tiden till att göra något annat, till exempel uppdatera dig på din modehistoria så att du vet att ”mille feuille de mousseline” inte ekade Saint Laurent – den var inspirerad av en Nina Ricci klänning från 1967 till Gérard Pipards ära [Nina Riccis chefdesigner mellan 1963-1998] som nyligen gått bort.

Om du är nostalgisk för den tid då jag ansågs vara den enda sanna arvtagaren till tronen av franskt mode borde du köpa en biljett till min utställning just nu i Stockholm och snart i Brooklyn och London. Ha ett gott besök.

Din före detta trogna inom mode,
Jean Paul Gaultier”

Tim Blanks – inte längre Jean Paul Gaultiers vän.

Tim Blanks, alltid front row, men inte på Jean Paul Gaultier. Längre.

Likt sin franska kollega, Hedi Slimane, som också skrivit ett öppet brev till en kritiker, i hans fall New York Times Cathy Horyn, har Jean Paul Gaultier också publicerat sitt brev på twitter. Men istället för att likt Hedi radera brevet ett par dagar i efterhand, har Gaultier låtit renskriva sin första version (kanske skrevs den i vredesmod?) och lägga upp den stavfelsfri och prydligt signerad.

Och vad Gaultier sedan twittrade direkt efter sitt brev? ”Grattis på födelsedagen, @hedislimanetwit!” En allians mellan Slimane och Gaultier mot kritikerna, tydligen en perfekt födelsedagspresent.

Rodeo

Mode, Nyheter, Reportage

Nicolas Ghesquières hejdå: Slutet på en era

Nicolas Ghesquière slutar som Balenciagas chefdesigner. Beskedet chockar modevärlden. Kvar står ett arv från vår tids kanske mest inflytelserika designer. 

Det handlar om nu. För mig är det definitionen av mode. Det kan bestå längre än så, men du måste verkligen arbeta för att vittna om din tid, att säga, ’detta är nu’”. Så beskrev Nicolas Ghesquière sitt skapande nyligen, i en intervju på Style.com. En intervju som visade sig bli den sista han gav som chefdesigner på Balenciaga.

Förra veckan skakades modevärlden i gunden av beskedet att Nicolas Ghesquière och Balenciaga går skilda vägar, efter 15 år tillsammans. På bloggar och i pressen kallades det slutet på en era där Ghesquière transformerat modehuset Balenciaga och gjort sig själv till en av nollnolltalets mest inflytelserika designer. Från de stora modeskaparna ner till budgetkedjorna har modebranschen konstant hämtat inspiration från Ghesquière och hans Balenciaga.

– Ungefär som den ursprungliga designern Cristobal Balenciaga kommer betydelsen av Ghesquières mode överleva modeskaparen själv, och helt säkert tjäna som en referens för vår tid, menar Kristopher Arden-Houser, modeskribent för bland annat Vogue.

– Hans vision stod för mer än snabba trender – en tidlös, konceptbaserad skönhet. Under Ghesquière har huset Balenciaga likställts med progressivt, tankeväckande men konsumentvänligt mode.

Fransosen Nicolas Ghesquière var bara 25 år när han tillsattes som Balenciagas chefdesigner 1997. Därifrån gick hans karriär som inflytelserik designer spikrakt uppåt. Hans känsla för skulpturala former, färg och struktur blev snabbt en favorit bland moderedaktörerna.

När modehuset så i nollnolltalets början lanserade sin kända “motorcycle”-väska och den fotograferades på Kate Moss och tvillingsystrarna Olsens armar, spriddes Balenciagas namn även till en bredare konsumentgrupp. Just den dyra statusväskan är en av många trender Ghesquière ofrivilligt eller uppsåtligt skapat på posten som Balenciaga chefdesigner. Leggings, extrema skor och uppsvinget för otraditionella tyger som neopren, plast och läder är andra influenser som letat sig från Balenciaga ner till gatan.

Ghesquières mode når ut för att han har lyckats ringa in och förhöja vad det innebär att vara kvinna idag, menar modekonsulten Laird Borrelli-Persson.

– Ghesquière såg alltid framåt och hade en mycket tydlig och individuell ståndpunkt på Balenciaga, berättar hon.

– Inte bara var hans koncept tydliga och genomförandet utsökt, men han skapade för en kvinna som är sofistikerad, modern, aktiv och vital – inte bara ett romantiserat feminint ideal.

Så vad händer nu? Som vanligt i modevärlden ges ingen officiell förklaring varför Ghesquière lämnat sin post eller vart han är på väg. Det viskas om att det var avundsjuka mot Hedi Slimane och de betydligt friare tyglar han fått på Saint Laurent – med samma ägare som Balenciaga – som fått Ghesquière att säga hej då. Ett annat rykte är att Ghesquière skulle ha vägrat att förhandla om ett samarbete med H&M.

I lördags gick ryktesmaskinen på helspinn när en fransk tidning sade sig veta att Christopher Kane skulle efterträda Ghesquière på Balenciaga. Ett rykte Kane gick ut och förnekade senare under helgen.

Men klart står att det här varken betyder slutet för Ghesquière som modeskapare eller Balenciaga som modehus. The show must go on.

– Som efterträdere på Balenciaga skulle jag älska att se en överraskning – särskilt en ung talang, i samma anda som när Ghesquière anställdes som 25-åring, säger Kristopher Arden-Houser.

– Och vad gäller Nicolas Ghesquière skulle jag inte bli förvånad av att se hans eget namn sytt i en sidenetikett mycket snart…

Foto: Firstview.

Texten publicerades i DN 18/11/2012. 

Rodeo
Rodeo: Just nu
Rodeo: Just Nu
Här hittar du de senaste nyheterna inom mode, skönhet och musik och massor av låtpremiärer, intervjuer, festbilder och inspiration.
Kontakt

Musik/Mode: Jon Lax
jon.lax@rodeo.net

Skönhet: Filippa Berg
filippa@rodeo.net

Mode: Agnes Grefberg Braunerhielm
agnes@rodeo.net