Mode, Världsturné

New York AW14: Cathy Horyn

HAAAHA! ni som fattar...fattar....källa: swaggernewyork.com

HAAAHA! ni som fattar…fattar….källa: swaggernewyork.com

När någon slutar med något ”av personliga skäl” är det nästan alltid för att de eller någon av deras anhöriga är sjuka, non? Fick därför panik när jag läste anledningen till att modejournalisten Cathy Horyn slutar på The New York Times, och mycket riktigt: hennes partner Art Ortenberg, som var med och grundade modeföretaget Liz Claiborne med sin dåvarande fru Liz Claiborne, gick bort för bara några dagar sedan.

Horyn ska ha slutat på Times för att ta hand om Ortenberg, men i tillkännagivandet om att hon slutar stod också att hon håller på med en bok om moderapportering från 1850-talet och framåt… låter kul? Horyn (som vi babblade litegrann om i nya Radio Rodeo, snart på en sajt nära dig!!) är jävligt bra på att liksom teckna upp en stämning och en atmosfär, det var ofta den stora behållningen med hennes modetexter, tycker jag.

Undrar vem Times ska anlita som modekritiker nu, då? Om någon? Kanske henne??? Yes please…

Hanna Johansson

Kultur, Mode

Jean Paul Gaultiers öppna brev till Tim Blanks

Jean Paul Gaultier är inte glad över recensionen från Style.com. Foto: AOP.

Jean Paul Gaultier är inte glad över recensionen från Style.com. Foto: AOP.

”Kära Tim”, inleder Jean Paul Gauliter sitt öppna brev till Style.coms huvudrecensent Tim Blanks. Men ungefär där slutar artigheterna.

Den Sverigeaktuella Jean Paul Gaultier (hans retrospektiva utställning finns just nu att se på Design- och Arkitekturmuseum i Stockholm) har nyligen presenterat sin senaste haute couture-visning i Paris,  som vanligt en visning fylld med glädje, humor och glimten i ögat.

Men recensenterna har inte varit glada. En av dem som gått hårdast åt är Style.coms mest aktade recensent, Tim Blanks, som i vanliga fall brukar tassa på tå runt motorsågen. Men mot Jean Paul Gaultier rycker han fram den med full kraft och skriver:

… en ‘millefeuille de mousselines’-klänning ekade Yves Saint Laurents talang med färger, som en påminnelse om att Gaultier en gång ansågs vara den enda sanna arvtagaren till den franska modetornen. Men det var en gång i tiden, och den tiden har, sorgligt att säga, väl och sannerligen passerat.

Nåväl. Detta är inte något Gaultier själv låter passera så lätt. I stil med sina kollegor Oscar de la Renta och Hedi Slimane, har Jean Paul Gaultier vänt sig till det öppna brevet för att ge den ovälvillige Tim Blanks svar på tal:

Jean Paul Gaultiers öppna brev till Tim Blanks. Foto: twitter.com/JPGaultier

Jean Paul Gaultiers öppna brev till Tim Blanks. Foto: twitter.com/JPGaultier

”Kära Tim,

En gång i tiden gillade du min visningar ‘men den tiden har sannerligen gått förbi’ och jag respekterar det. Men den Tim jag kände skulle aldrig  ha gjort dessa attacker som är mer personliga än professionella. Jag har alltid haft kvinnor i mina visningar från olika sociala skikt, att behandla någon som lump är vad som är billigt.

I framtiden, snarare än att bli uttråkad på mina visningar, kan du använda tiden till att göra något annat, till exempel uppdatera dig på din modehistoria så att du vet att ”mille feuille de mousseline” inte ekade Saint Laurent – den var inspirerad av en Nina Ricci klänning från 1967 till Gérard Pipards ära [Nina Riccis chefdesigner mellan 1963-1998] som nyligen gått bort.

Om du är nostalgisk för den tid då jag ansågs vara den enda sanna arvtagaren till tronen av franskt mode borde du köpa en biljett till min utställning just nu i Stockholm och snart i Brooklyn och London. Ha ett gott besök.

Din före detta trogna inom mode,
Jean Paul Gaultier”

Tim Blanks – inte längre Jean Paul Gaultiers vän.

Tim Blanks, alltid front row, men inte på Jean Paul Gaultier. Längre.

Likt sin franska kollega, Hedi Slimane, som också skrivit ett öppet brev till en kritiker, i hans fall New York Times Cathy Horyn, har Jean Paul Gaultier också publicerat sitt brev på twitter. Men istället för att likt Hedi radera brevet ett par dagar i efterhand, har Gaultier låtit renskriva sin första version (kanske skrevs den i vredesmod?) och lägga upp den stavfelsfri och prydligt signerad.

Och vad Gaultier sedan twittrade direkt efter sitt brev? ”Grattis på födelsedagen, @hedislimanetwit!” En allians mellan Slimane och Gaultier mot kritikerna, tydligen en perfekt födelsedagspresent.

Rodeo

Mode, Nyheter, Reportage

Nicolas Ghesquières hejdå: Slutet på en era

Nicolas Ghesquière slutar som Balenciagas chefdesigner. Beskedet chockar modevärlden. Kvar står ett arv från vår tids kanske mest inflytelserika designer. 

Det handlar om nu. För mig är det definitionen av mode. Det kan bestå längre än så, men du måste verkligen arbeta för att vittna om din tid, att säga, ’detta är nu’”. Så beskrev Nicolas Ghesquière sitt skapande nyligen, i en intervju på Style.com. En intervju som visade sig bli den sista han gav som chefdesigner på Balenciaga.

Förra veckan skakades modevärlden i gunden av beskedet att Nicolas Ghesquière och Balenciaga går skilda vägar, efter 15 år tillsammans. På bloggar och i pressen kallades det slutet på en era där Ghesquière transformerat modehuset Balenciaga och gjort sig själv till en av nollnolltalets mest inflytelserika designer. Från de stora modeskaparna ner till budgetkedjorna har modebranschen konstant hämtat inspiration från Ghesquière och hans Balenciaga.

– Ungefär som den ursprungliga designern Cristobal Balenciaga kommer betydelsen av Ghesquières mode överleva modeskaparen själv, och helt säkert tjäna som en referens för vår tid, menar Kristopher Arden-Houser, modeskribent för bland annat Vogue.

– Hans vision stod för mer än snabba trender – en tidlös, konceptbaserad skönhet. Under Ghesquière har huset Balenciaga likställts med progressivt, tankeväckande men konsumentvänligt mode.

Fransosen Nicolas Ghesquière var bara 25 år när han tillsattes som Balenciagas chefdesigner 1997. Därifrån gick hans karriär som inflytelserik designer spikrakt uppåt. Hans känsla för skulpturala former, färg och struktur blev snabbt en favorit bland moderedaktörerna.

När modehuset så i nollnolltalets början lanserade sin kända “motorcycle”-väska och den fotograferades på Kate Moss och tvillingsystrarna Olsens armar, spriddes Balenciagas namn även till en bredare konsumentgrupp. Just den dyra statusväskan är en av många trender Ghesquière ofrivilligt eller uppsåtligt skapat på posten som Balenciaga chefdesigner. Leggings, extrema skor och uppsvinget för otraditionella tyger som neopren, plast och läder är andra influenser som letat sig från Balenciaga ner till gatan.

Ghesquières mode når ut för att han har lyckats ringa in och förhöja vad det innebär att vara kvinna idag, menar modekonsulten Laird Borrelli-Persson.

– Ghesquière såg alltid framåt och hade en mycket tydlig och individuell ståndpunkt på Balenciaga, berättar hon.

– Inte bara var hans koncept tydliga och genomförandet utsökt, men han skapade för en kvinna som är sofistikerad, modern, aktiv och vital – inte bara ett romantiserat feminint ideal.

Så vad händer nu? Som vanligt i modevärlden ges ingen officiell förklaring varför Ghesquière lämnat sin post eller vart han är på väg. Det viskas om att det var avundsjuka mot Hedi Slimane och de betydligt friare tyglar han fått på Saint Laurent – med samma ägare som Balenciaga – som fått Ghesquière att säga hej då. Ett annat rykte är att Ghesquière skulle ha vägrat att förhandla om ett samarbete med H&M.

I lördags gick ryktesmaskinen på helspinn när en fransk tidning sade sig veta att Christopher Kane skulle efterträda Ghesquière på Balenciaga. Ett rykte Kane gick ut och förnekade senare under helgen.

Men klart står att det här varken betyder slutet för Ghesquière som modeskapare eller Balenciaga som modehus. The show must go on.

– Som efterträdere på Balenciaga skulle jag älska att se en överraskning – särskilt en ung talang, i samma anda som när Ghesquière anställdes som 25-åring, säger Kristopher Arden-Houser.

– Och vad gäller Nicolas Ghesquière skulle jag inte bli förvånad av att se hans eget namn sytt i en sidenetikett mycket snart…

Foto: Firstview.

Texten publicerades i DN 18/11/2012. 

Rodeo

Mode, Nyheter

PARIS SS13: FEM SAKER VI GILLAR

Christian Dior, Alexander McQueen, Paul & Joe. Foto: All Over Press

1.Raf Simons första ready-to-wear kollektion för Christian Dior!! Agnes har tittat lite närmare på kollektionen här

2. Alexander McQueen, Sara Burton fortsätter föra äran vidare. Fantastiska kjolar!

3. Denimplaggen hos Paul & Joe.

4. Hedi Silmane gjorde ungefär det som han förväntades göra med Saint Laurent och det funkade!

5. Färgerna hos Chanel.

Rodeo

Mode, Nyheter

Hedi Slimane byter namn på Yves Saint Laurent

Enligt källor på modehuset Yves Saint Laurent, kommer den nytillträdde chefdesignern Hedi Slimanes första realisering bli att ändra det ikoniska varumärket Yves Saint Laurents namn, rapporterar branschtidningen WWD.

Vad Hedi Slimane väljer istället är att gå tillbaka till originalnamnet, det Yves Saint Laurent änvände när han lanserade sin första kollektion pret-a-porter 1966: Saint Laurent Paris. Slimane ska enligt uppgift också gå tillbaka till den ursprungliga, grafiska, loggan från just den tiden.

Idén med varumärkesförändringen är ”att ta modehuset Yves Saint Laurent in i en ny era, och samtidigt respektera de ursprungliga principerna och idealen”, berättar en talesperson för Yves Saint Laurent för WWD idag.

Den numera omätbart väletablerade och stiliserade YSL-loggan, som ofta pryder Yves Saint Laurents accessoarer,  kommer däremot att behållas så som den är.

Det ny-gamla namnet och etiketten för butiker och kläder kommer att implementeras till Hedi Slimanes första officiella kollektion, vår/sommar 2013, som visas i Paris i slutet av september.

Det var i mars i år som nyheten kom att modehuset Yves Saint Laurent ersatt sin tidigare designer Stefano Pilati med stjärnskottet som tidigare gjort succé på Dior Homme, Hedi Slimane.

Rodeo
Rodeo: Just nu