Mode, Nyheter

Galliano till Margiela?

johngallianoRykten säger att den skandalomsusade John Galliano är på väg tillbaka in i modebranschen. Galliano sparkades från Dior efter att berusad uttryckt sig antisemitiskt på en restaurang i Paris 2011 och har sedan dess legat lågt.

WWD rapporterar att Galliano fört en rad samtal med ledande personer hos Maison Martin Margiela. Galliano sägs vara påtänkt som huvuddesigner för husets haute couture-avdelning.

Margiela ägs av Renzo Rosso som så sent för ett par veckor sedan förnekade ryktet med tillägget: ”Vem skulle inte vilja jobba med honom? Jag skulle vara den första att vilja producera hans kollektioner.”

Nu har dock ryktena blossat upp igen då nuvarande huvuddesignern på Margielas haute couture-avdelning, Matthieu Blazy, kommer att lämna sin post i morgon, 1 oktober.

Och New York Post hävdar att de har källor som intygar att Galliano inte bara fört samtal med Margiela, utan även redan anställt en stab på fem, sex personer till sin ateljé i Paris.

Fortsättning följer…

Jon Lax
Promotion

Krönika, Kultur, Mode, Musik

Hanna Johansson: Tom Ford är inte ecstasy

Häromveckan kom Jay-Z:s skiva ”Magna Carta Holy Grail”, sexton spår om att äga konst och köpa kläder. Faktum är att namedroppandet den här gången har stegrats till den grad att Washington Posts recensent frågade sig om Jay-Z-fansen verkligen är just fans eller om de nu har reducerats till Jay-Z-konsumenter. Någon som definitivt är ett fan, nu om inte tidigare, är designern Tom Ford som fått en låt på skivan uppkallad efter sig. I den jämför Jay-Z Tom Fords kläder med drogen MDMA. Ford hälsar att han är smickrad.

Frågan är väl om han verkligen är värdig jämförelsen. Medan Lil’ Kim skröt om att bära Versace hon inte har betalat för i ”No Matter What They Say” och Kanye West rimmade deala med Margiela på Jay-Z-samarbetet ”Watch the throne” – med omslag av Givenchy-designern Riccardo Tisci – verkar Hovas modeorientering rätt svajig. I den tio år gamla ”Changing Clothes” slängde han in Vera Wang, känd för bröllopskläder och otroligt trista parfymer, och i ”Tom Ford” beskriver han hur han har varit i Paris och spent all my euros on tuxes and weird clothes, smokings och konstiga kläder. Tom Ford lägger sig i ett rätt tamt mellanläge mellan flådiga Versace och konceptuella Margiela, föga ecstasymässigt.

I ”Picasso Baby”, ytterligare ett fyra minuter långt, lojt skryt från samma skiva, rappar Jay-Z ”I’m the new Jean Michel/Surrounded by Warhols”. Den Jean Michel som åsyftas är Jean-Michel Basquiat, konstnären (och den kortlivade hiphopproducenten) som började som graffitimålare innan han upptäcktes av Andy Warhol och gjorde kometkarriär på New Yorks konstscen. När Warhol dog 1987 blev Basquiat emellertid mer och mer isolerad och deprimerad. Han dog året därpå i en heroinöverdos, tjugosju år gammal.

Identifikationen är bekymrande. Nej, man behöver inte tolka allt bokstavligt – en annan rad är ”vogueing on these niggas”, vilket troligen ändå inte innebär att vi kommer få se Jay-Z voguea inom en överskådlig framtid – men referenserna till konstmuseer och modedesigners låter i ljuset av den trista tuxes-and-weird-clothes-shoppingen mest sorgsna. Glädjelöst amerikanskt drömmande. Med soundtracket till ”Den store Gatsby” i ryggen borde Jay-Z veta hur illa det kan gå.

Rodeo

Mode, Nyheter, Reportage

Margiela till massorna

Maison Martin Margiela höst/vinter respektive vår/sommar 2000.

Den 15 november släpper H&M sitt designsamarbete med Maison Martin Margiela. Ett nydanande modehus, vars signum är gåtfullhet. Men vad händer med mystiken när Margiela blir tillgängligt för massan? 

Du står i ett vitt rum. Bokstavligen: både tak, väggar, golv och möbler är täckta i samma vita färg. Längs väggarna hänger kläder – det enda som kommit undan färgen. Du är i en av modehuset Maison Martin Margielas butiker, en märklig plats där kläderna som säljs inte är inställsamma. Kanske sitter fodret på utsidan eller så är plagget gjort av ett bilsäte. Varumärkeslappen är vit och tom. Den 15 november sprids den här upplevelsen när H&M släpper samarbetet med det franska modehuset i sina butiker världen över. Det är arkivplagg ur Margielas 24-åriga historia som nu återlanseras med H&M.

Men få kanske vet, när de står och drar i plaggen på ett troligtvis hysteriskt butiksgolv, att vi har att göra med en modedesigner som totalt omkullkastat modeindustrin på 90-talet.

– Margiela förändrade hela min syn på vad mode kan vara, säger Maria ben Saad, lektor på Beckmans designhögskola.

– Det går inte att underskatta Margielas betydelse i modevärlden. Han var en pionjär inom det idébaserade, så kallade konceptuella modet, under 90-talet; ett mode som kommenterar sig självt eller företeelser i samhället. I stället för att reproducera stereotyper ifrågasatte han normer och skapade alternativ.

Belgaren Martin Margiela tog examen i Antwerpen 1980, med det var som designassistent hos Jean Paul Gaultier i Paris han lärde sig skräddarkonst. 1988 öppnade han sitt eget modehus och tog modevärlden med storm.

– Jag bodde i Paris och arbetade som designerassistent på ett litet modemärke när Maison Martin Margiela först startade, och det är faktiskt svårt att tänka sig hur konservativ och borgerlig den modescenen var då och på vissa sätt fortfarande är, berättar Göran Sundberg, också lektor vid Beckmans designhögskola.

– För mig var det en befrielse. Helt plötsligt kom ett mörkt, poetiskt och arty skrädderi som bröt mot 80-talets glitz. Margiela presenterade också en ny silhuett med snäv torso, uppflyttade ärmhål och hellånga kjolar som skulle bli helt dominerande det följande decenniet.

Martin Margiela var en kraft som dekonstruerade modet, men också ett enigma. Han är känd för att vara osynlig. Det finns inte en enda officiell bild på Martin Margiela och han har aldrig gjort en personlig intervju. Precis som den vitmålade färgen, tillhör hans osynliga ansikte modehusets signum. Länge kunde det hållas hemligt att Margiela lämnat sitt modehus. Sedan 2007 sköts designen av ett team.

– Han var ju tidig med både customizing och recycling, men framförallt tycker jag Margielas magi ligger i att ha skapat ett no logo-varumärke mitt i logomanins mest hysteriska tid, säger Karina Ericson Wärn, modejournalist.

– Margiela fick kunderna att känna sig invigda, och därmed stå lite över allt vad modeslaveri hette. Att shoppa Margiela var fint och kultiverat, att vilja ha Gucci var lågt. Men jag tycker det gick överstyr rätt tidigt. Till slut blev det patetiskt med hela den här grejen med ett varumärke för arty och smarta invigda, tycker hon.

Stämpeln ”för de invigda” tvättas emellertid bort om tio dagar när samarbetet med H&M släpps. Men hur kul känns det för tidiga fans att se sina samlarobjekt på H&M?

– På ett personligt plan kan jag gräma mig över att många kommer tro att jag köpt mina Margiela-boots på H&M, säger Göran Sundberg.

– Men det är kanske en bra modedemokratisk övning i ödmjukhet?

Maison Martin Margiela with H&M släpps den 15:e november. På bilden: body v/s 2007, jeans h/v 2000, väska ”godispapper” v/s 2010, crikelformad skjorta v/s 2002, långkjol och handväska.

Texten publicerades i Dagens Nyheter 4/11/2012.
Bilder: First view och H&M.

Rodeo

Mode, Nyheter

Rykte: Margiela är H&Ms nästa designsamarbete?

Backstage Maison Martin Margiela höst/vinter 2012. Foto: First view.

Branschtidningen Women’s Wear Daily rapporterar idag vad som snabbt kommer bli modevärldens mest omtalade rykte: franska modehuset Maison Martin Marigela sägs vara höstens samarbete för svenska klädjätten H&M.

Modehuset Margiela, som startades som ett subversivt avantgardemärke av belgiske Martin Margiela och Jenny Meirens för 23 år sedan, har de senaste fem åren lämnat sin outsiderstatus och inträtt i världen av komersiellt high fashion. Mycket är Diesels grundare Renzo Rossos förtjänst, då hans företag gått in som ägare och utvidgat Margielas affärsstrategi med bland annat billigare underlinjer.

Idag är Margiela ett globalt namn, och den ”no-name”-estetik grundaren Martin Margiela tog fram för märket under dess tidiga år – där butiksinredning och plagg målas i vitfärg, där modet dekonstrueras på avancerade och lekfulla sätt och och där varumärket känns igen genom dess helt vita etikett i ryggen – är vida igenkännbar som signifikant för märket.

Men sedan den notoriskt skygga grundaren (det finns som bekant ingen officiell bild på honom) och chefdesignern Martin Margiela i tysthet lämnade företaget, har modehuset Margiela kämpat med att hitta rätt i sin designestetik och fallit in i periferin på Paris modescen.

En vidmakthållen branding där exempelvis inredningsprodukter och parfymer belagts med märkets numera uttänkta ”besynnerliga” identitet har hittills hjälpt till att hålla Maison Martin Margiela på fötter. Kanske skulle ett samarbete med H&M bli den slutgiltiga push modehuset behöver för att återigen nå ut och hitta fast mark för sin designidentitet?

Margielas ägare, Diesel-grundaren Renzo Rosso backstage Maison Martin Margiela höst/vinter 2012.
Foto: First view.

Rodeo

Mode, Nyheter

Killer clothes and fine cuisine

Kanske kan hon kallas en innovatör eller pionjär när det gäller udda och roliga kombinationer i bloggformat. En av våra favoritbloggare just nu är den multibegåvade och ljusskygga Luxirare. Personen bakom bloggen kryssar vant mellan Margielakavajer, tryffelberonde och hemmasydda jackor av läder och kedjor. I bloggen lagar hon och ger oss tutorials till avancerad mat som en sallad på krabba gömd i en avokado, ätbara kritor eller en tårta inspirerad av Lanvins senaste kollektion. Som om det inte vore nog förs även en inspirationsblogg som uppdateras oftare med lite lättare innehåll, inte helt olik Jane Aldridges (hon från seaofshoes), som vi också gillar.

Rodeo
Rodeo: Just nu