Mode, Nyheter

Mode mot HIV

born-free08

born-free09

Barntopp (Chloé) och kjol (Prada) från Born Free-projektet.

Idag är det premiär för ett modesamarbete mellan Shopbop, amerikanska Vogue och 22 designer till förmån för projektet Born Free, var syfte är att stoppa överföringen av HIV mellan mödrar och barn.
Miuccia Prada, Phoebe Philo (Celine), Isabel Marant, Vera Wang, Sarah Burton (Alexander McQueen), Alberta Feretti och Clare Waight Keller (Chloé) är några av de designer, alla mammor, som använt tryck gjorda av konstnären Wangechi Mutu för att skapa unika barn- och damplagg för Shopbop.com.
Hela vinsten från försäljningen går till Born Free, ett projekt initierat av John Megrue, styrelseordförande i investmentbolaget Apax Partners, som med stöd från Anna Wintour och Diane von Furstenberg, vill skapa medvetenhet kring och ekonomiska medel för en förvånansvärt enkel lösning på en del av AIDS-epidemin i Afrika: Ett piller som, om det tas varje dag, hindrar att HIV överförs från moder till barn under graviditeten.
”Det fantastiska med Born Free är att det redan är en lösning”, säger Diane von Furstenberg till WWD. ”Vanligtvis arbetar du mot dessa otroliga genombrott. Här, om kvinnor bara tar ett piller om dagen, varje dag, så kommer deras barn att vara HIV-fria, och det är otroligt. Det är inte bara hopp – det är realitet.”
Kampanjen är fotograferad av Patrick Demarchelier. I Vogues majnummer och på Vogue.com kan man läsa mer om projektet och följa Victoria Beckham på plats i Afrika, fotograferad av Annie Leibowitz.

Text: Anna Nisslert

Rodeo
Promotion

Mode, Nyheter

Alexander McQueen höst/vinter 2012

Foto: All Over Press

VAD: Sarah Burton visade futurism med ett mjukt uttryckssätt, snarare än det hårda, kalla man brukar förknippa med begreppet.
MOTTAGANDE: Kritikerna älskar Burtons sätt att förvalta McQueens arv och samtidigt göra något eget av det. Den storslagna finalen plockade poäng, men vissa kritiker tycker att blomcouturen i klänningarna inte hör hemma hos McQueen.

SHOWSTUDIO ”Sarah Burton’s Autumn/Winter 2012 collection captured that sense of beastly beauty.”

NEW YORK TIMES ”Ms. Burton’s presentation was beautiful, but the monumental aspect was riveting — how it affects your eye.”

STYLE.COM The show’s progression from pure white to the grandest possible finale of red and black felt like a journey from innocence to experience.

WWD ”Burton expressed her viewpoint in a collection all about lightness with a core of power — and the emotion that makes McQueen McQueen.”

 

Rodeo

Mode, Nyheter

Modeåret 2011 – april, maj och juni: bröllopsyra, klädnadsförbud, unisexcensur och modebloggsdebatt

Under 2011 års sista dagar räknar RODEO ner några av årets mest utmärkande modehändelser. Ett kvartal i taget.

APRIL
Efter ett år av uppskriverier bevittande äntligen två miljarder människor det brittiska prinsbröllopet som kostat nästan lika många kronor. I centrum stod Kate Middletons Alexander McQueen av Sarah Burton-klänning. I hesiden, med 2,7 meter långt släp och helt i handgjord spets var den 200 år av brittisk sömnad- och modetradition nedkokat i en klänning. Men saknade den ursprunglige Lee McQueens attityd.

Frankrike inför förbud mot heltäckande klädsel, officiellt menat som ett försök att  lagstifta bort en kvinnosyn. Lagar kring hur kvinnor får och inte får klä sig är ingenting som existerat i Europa på decennier, förens år 2011 således. TV-kocken Nigella Lawson badar senare i burkini, vilket på Rodeo.net beskrivs som en symbol för kvinnlig frigörelse.

Balmain sparkar sin chefdesigner, den innan så hyllade Christophe Decarnin.

MAJ
Lady Gaga debuterar som oväntat vass modeskribent i modetidningen V. I övrigt prydde hon 36 globala modeomslag under året, inkluderat amerikanska Vogue och – helt osminkad – Harper’s Bazaar . 2011 blev alltså året då den innan så frispråkiga och avatnegardmässiga Gaga blev både finsalong och tandkrämsleendesnygg.

Andrej Pejics omslag på Dossier Journal censureras: tydligen liknar den unga, bildsköna “unisex”-modellen för mycket en kvinna och många amerikanska tidningsbutiker sätter cencurering över bilden.

Aftonbladets Ann Charlott Altstadt går till attack mot den modebloggande 80- och 90-talistgenerationen och beskriver dem som korkade, särskilt jämfört med 70-talets proggare. Men så resonerar bara den som missat samhällsutvecklingen de senaste tio åren, löd gensvar Rodeo.

H&Ms klädkedja COS öppnar för första gången i Sverige, till många shoppares lycka. Frågan blir emellertid hur våra små svenska varumärken ska tackla detta.

JUNI
Ann Sofie Back ställer ställer ut på Arnhems modebiennal där hon placerar sina plagg flytandes i en rosa vätska inuti en enorm jättedildo.

Givenchys Riccardo Tisci presenterar en herrkollektion som orsakar jubel och sensation: en korsning mellan militär och surf inklusive lyckat försök till kjol.

Whyreds talangfulla damdesigner Behnaz Aram säger upp sig från jobbet på Whyred. Vad hon ska göra istället är förhöjt i dunkel, ryktet säger att hon blivit anställd av H&M.

Bilder: Alloverpress.
Rodeo

Alexander McQueen v/s 2012: MYSTISKT

Foto: First View

VAD: Alexander McQueen visade sin vår- sommar 2012 kollektion under modeveckan i Paris.

MOTTAGANDE: Annorlunda, men på ett positivt sätt anser kritikerna. Sara Burton bevisar än en gång att hon kan axla rollen som McQueens ersättare, nu med en stark vår- sommar kollektion.

STYLE.COM ”This collection proved how hot-wired into the core of McQueen Burton truly is.”

DAZED DIGITAL ”Well, it was a crowd pleaser.”

VOUGE ”Any woman who wants a translation of the froth and the curviform peplums which appear here will without a doubt find it in the collection.”

FASHION WIRE DAILY ”The collection felt too tied to the DNA of McQueen.”

Rodeo

Krönika, Mode

Designerns nya roll

För en massa år sedan, när han var på Gucci, skrattade folk åt att Tom Ford inte ”kunde designa” kläder. Samma sak med Filippa Knutsson, som inte ville titulera sig som designer på Filippa K utan som creative director. Då är man inte modeskapare på riktigt menade folk.

I dag håller modesystemet på att stöpas om så att det där med att vara en kreatör, ett slags modets auteur, en grand couturier, en modeskapare med konstnärlig vision – allt det är demodé.

I stället står vi här med varumärken. Designerna är enligt Lucian James, creative director och grundare för Parisbaserade strategiska konsultagenturen Agenda Inc., numera att mer likna vid redaktörer som ser “varumärkena som mediakanaler som redigerar kulturella berättelser och manifesterar dem som kläder”. [WWD]

Även om modebranschen fortfarande på ytan hyllar idén om geniet så är det uppenbart att något håller på att hända. Publiken är mer intresserad av vad Emmanuelle Alt har på sig än vad Sarah Burton tycker. Varumärkena själva trycker också på för att göra designern mindre viktig. Även om folk skrattade åt Tom Ford förr, verkade Gucci dömt att försvinna från radarn när han lämnade företaget 2004, särskilt när den efterföljande trion med designer varken levererade upphetsning eller säljsiffror. Men i dag är Gucci starkare än någonsin medan Frida Giannini är mer eller mindre okänd. De har lärt sig sin läxa.

I LA Times skriver Booth Moore om den ökade avpersonifieringen av modebranschen. Adam Hanft, en expert på marknadsföring mot konsumenter hävdar att ”yngre konsumenter vet inte ens om att det finns en Calvin Klein” och att ”varumärkesidentiteter kommer byggas kring arv och sammankopplingar snarare än en designers personlighet, som vi sett hos Hermès med arvet från ridning och Prada med deras förhållande till den moderna konstvärlden.”

Om modeskapare på 50-talet var en mix av betjänt och maestro så är de i dag mer att likna vid en projektledare eller – som ovan – redaktör. Ibland undrar jag om jag liksom många andra modejournalister har en förlegad syn på mode som ett område vars grundval stavas förnyelse och originell vision. Ta bara Phoebe Philo som exempel. På ett sätt var det något nytt: Nytt för Céline, en ny riktning vid rätt tillfälle, en ny look för en ny tid. Men samtidigt påpekade många att estetiken kändes igen från till exempel Helmut Lang. Även Alexander Wang fick sig en släng från Cathy Horyn när hon skrev om den nuvarande vårkollektionen: ”Kollektionen laddade ner idéer från designer som Ann Demeulemeester och Issey Miyake — naturligt nog utan deras känsla av energi och intuition – och av den anledningen, trots några söta looks, var showen lite tråkig. Men var inte orolig för den 26-åriga Wang: den kombinerade pisksnärten av globaliseringen och internet garanterar att de här kläderna kommer se nya ut för någon.”

Modevärlden är i dag mer att likna vid det visuella flöde man finner på Tumblr. Kanske är dess uppgift inte längre att utmana oss (som jag ville göra gällande för någon vecka sedan) utan att ständigt knyta ihop trådar och olika estetiska uttryck på ett sätt som fångar hur vi vill se ut just nu. Modet som ett slags imagegooglande verksamhet med kläder som bränsle.

På det sättet är frågan aldrig ”har vi sett det förut?” utan ”är det så här man vill se ut?” och återigen får jag känslan av att modevärlden i dag är allt mer av en allians mellan konsumenterna och företagsledningen. Modeskaparna är åbäken med konstiga idéer som antigen är för dyra att producera eller för avancerade i sin estetik för att gå hem hos folk. Vad konsumenten vill är inte att bli utmanad (människor ogillar förändring som bekant) utan att få en ständig ström av uppslag och idéer för hur han eller hon kan klä sig. Designers uppgift är inte längre att förändra folks syn på kläder utan att fånga upp ”kulturella berättelser” och sälja dem tillbaka till oss i en lite snyggare förpackning, helst med ett välkänt namn på etiketten.

 

DANIEL BJÖRK

 

Rodeo
Rodeo: Just nu
Rodeo: Just Nu
Här hittar du de senaste nyheterna inom mode, skönhet och musik och massor av låtpremiärer, intervjuer, festbilder och inspiration.
Kontakt

Musik/Mode: Jon Lax
jon.lax@rodeo.net

Skönhet: Filippa Berg
filippa@rodeo.net

Mode: Agnes Grefberg Braunerhielm
agnes@rodeo.net