Skönhet

Kovändning

Min första bekantskap med Spicebomb lämnade mig oberörd. Det snabba – alldeles förhastade, skulle det visa sig – intrycket var att den är alldeles för syntetisk, alldeles för kryddig. Alltså mer som en kopp chai-te än som en sofistikerad blandning som en mästarnäsa satt ihop. Vem vill lukta som en kopp syntetiskt chai, tänkte jag med rynkad näsa. Whatever.

Men jag har ändrat mig. Helt och hållet, till och med.
*sniffar på handleden*
Gud, som jag ändrat mig.

Viktor & Rolfs nya herrparfym är alltså tänkt som herrversionen av den rosa, överväldigande Flowerbomb som kom 2005, och deras andra herrdoft efter Antodote (2006). Den placeras i familjen kryddiga orientalare, om man ska vara teknisk och den som vill kan fundera över om ”kryddig orientalare” verkligen är motsatsen till ”blommigt oskuldsfull”.

Nå.

Jag tycker att misstaget nummer ett är att profilera den som maskulin, eller som herrparfym över huvud taget. Inte så lite maskulin heller, själva flaskan är designad som en handgranat. Visst, med säkring och allt (man måste ”osäkra den” för att använda den). Med en not av tobak och en tesked läder bland alla kryddor (rödpeppar, rosépeppar, kanel…) så är det såklart tänkt att detta är den manligaste av dofter. Inte sportigt macho som Cool Water eller spännig italienare som Moschino Forever utan manlig mer i bemärkelsen kille-som-tar-vad-han-vill-ha-inte-bryr-sig-om-att-han-är-festens-ständiga-mittpunkt.

Men för oss – oavsett kön – som gillar orientalare är det här ett utmärkt komplement i garderoben. Här är en kryddig rackare utan att vara mustig och minus vaniljen som ibland adderar ljuvlig mildhet, takes it down a notch, men ibland också tyvärr lägger till ett lager slisk. I värsta fall.

Men något sånt finns inte här. De glödande kryddorna väger perfekt upp de lite kylande citrusnoterna och visst finns här lite saffran också? Yum. Vi snackar alltså kryddigt men inte gourmet. Tobaken och lädret ser till att parfymen håller sig på rätt sida av aptitretande. Den första chai-iga ingivelsen försvinner snabbt och kvar ligger en varm, trygg doft av marrockansk sommar och assnygga badbyxor istället. Och när jag säger assnygga badbyxor tänker jag såklart på den där förbjudna gränsen där huden skyls och fantasin börjar, men det förstod ni säkert.

 

Caroline Hainer

Skönhet

Lite grund

det så otroligt fascinerande att läsa dina texter om parfym – som jag kan noll om. det här med olika lager (noter?), hur fungerar det? Har alla parfymer detta eller endast få, exklusiva? Vill veta mer om olika sorters dofter, toppnoter och basnoter tex har jag hört talas om tror jag. kan du inte skriva en liten guide, eller nåt? hoppas du förstår vad jag eftersöker med min, ack så, bristfälliga kunskap.

Oh, men det kan jag absolut göra. Vi kan väl ta det i ett par delar, och börja med det grundläggande.Vi börjar med att definiera parfym.

  • Eau de parfum (EdP): 10–30 % parfymkoncentrat
  • Eau de toilette (EdT): 5–20 %
  • Eau de cologne (EdC) 2-5%

Ju mer parfymkoncentrat, desto starkare doft. Självklart blir Eau de Parfum därför också dyrare. Parfymkoncentrat/parfymolja är dyrt att ta fram.

När man sen talar om själva parfymen, så är det enklaste sättet att beskriva den på, att först utgå från doftfamiljen den tillhör. Likna det med att du ska beskriva en låt för någon, det enklaste är ju att först konstatera om det är en rocklåt, poplåt eller rent av jazzlåt det rör sig om. Man har i stort sett samma doftfamiljer i hela världen.

Självklart kan man aldrig absolut säkert säga att en parfym tillhör den ena familjen eller den andra. Vissa dofter kan för någon mer verka som en blomdoft, och för andra som fruktig och så vidare (ungefär som en rocklåt ibland kan vara poppig) men att börja med att kategorisera en doft är en bra start.

Doftfamiljerna kallas just doftfamiljer, eller olfaktiva familjer.

Blomdofter (en av de största doftfamiljerna). I dem är blomdoften den mest framträdande. Tänk på en parfym som luktar ”ros” till exempel.
Orientaliska dofter
(kan också kallas ambradofter). Kännetecknas av vanilj och kryddor, ofta uppblandat med blommor och trä. Inte sällan också musk.
Trädofter
(kallas också boisés) luktar sandelträ, cederträ, patchouli…
Sport-
och marindofter (kallas ibland vattendofter) är friska, har marina inslag, marknadsförs ofta som ”sportiga” eller ”unisexa”. Är oftast syntetiska (för hur utvinner man parfymolja ur havsvatten?).

Sen finns det underavdelningar man kan ta till med för att beskriva en doft, som inte nödvändigtvis är olfaktiva familjer, men väl kategorier (kanske som ”indiepop” är en underkategori till ”pop”?)

Läder brukar man påminnas om, när man luktar på dofter som innehåller tobak, trä och tjära.
Kryddiga dofter
luktar peppar, kanel, muskot, nejlika, kardemumma. Brukar ofta samarbeta med orientaler.
Aromatiska kallas dofterna som har örtinslag, som timjan, rosmarin, mynta och salvia.
Gröna dofter är en luddig term men avser lukter som gräs, skog och hö.

Det finns också fougere- och chypredofter. De kan vara svåra att definiera om man inte är bekant med dem men man bör lära sig hur de luktar, om man vill sätta sig in i parfymbeskrivningar. De luktar väldigt speciellt, grönt och citrusfriskt.

Efter att man kategoriserat in en doft i en doftfamilj går man över till att beskriva noterna (vi kommer till dem). Här kan man också använda sig av liknelsen med en låt. Den kanske börjar på ett visst sätt, men slutar på ett annat. Och så har man en refräng däremellan som kanske är den man minns tydligast. Här behöver vi ord och definitioner som hjälper oss att förstå hur en parfym luktar, vilken doft som är starkast, vilken som stannar kvar på huden.

Mer om det i nästa lektion…

Caroline Hainer

Skönhet

Himmelsk klassiker

Gav mig själv en present, jag köpte Thierry Muglers Angel. Hittade den i en fyndlåda, tro det eller ej, så jag var ju bara tvungen att köpa den. Oooh, ljuva doftängel…

Angel är en doft man antingen gillar eller hatar. De som gillar den tycker att den påminner om allt fluffigt, sött, oskyldigt och gott som finns här i världen. Som varm choklad med vispgrädde efter en skridskotur, ulliga kaninungar, mjuka mashmallows och krämig vaniljtårta. Så sägs Angel vara inspirerad av Muglers bästa barndomsminnen också.

De som inte står ut med att ha den på handleden tycker oftast att den är för söt, att den luktar för mycket godis och att den helt enkelt känns syntetisk.

Det stämmer, på sätt och vis. Angel är en doft helt utan blommor, vilket är unikt, faktiskt den första i världen. Det är också den första ”gourmanddoften”, som alltså betyder att den stimulerar smaksinnet. Ungefär som en syntetisk doft av stekt bacon eller kanske hamburgare, skulle kunna göra.

När den kom 1992 vände den praktiskt taget upp och ned på hela parfymvärlden. Kan man göra en parfym som luktar mat? Kan man göra en damparfym som är blå? Kan man göra en parfym helt utan blomdoft?

Men hey, den som någon gång sett videon till George Michaels Freedom 90, och minns Thierrys galna motorcykeloutfit som Emma Wiklund tvingas ha på sig förstår att han inte är någon som hyllar det konventionella direkt. Även om han hade gjort galna kreationer innan så var det faktiskt Angel som satte honom på någon slags karta.

Angel innehåller verkligen allt möjligt sött och gott; mandarin, honung, vanilj, björnbär, kola och choklad. Vaniljen gör den mjuk, medan chokladen gör den varm. Ibland klassas den som ”orientalisk”, ibland som en ”orientalisk gourmanddoft” (tack vare vaniljen och hjärtnoten patchouli och sandelträ). Men vad den helt klart ska klassas som alla gånger är ”en modern klassiker”. Som alltid betyder det inte att den gillas av alla men en klassiker är den, inget snack.

Caroline Hainer
Fifty Scents
Fifty Scents är tankar om doft och skönhet. Favoritparfymen kommer från Guerlain och bästa makeupen är en självsäker eyeliner. Allt däremellan undersöks med lika delar skepsis som entusiasm. Frågor och funderingar skickas gärna till caroline@rodeo.net.